opel astra GSi - Usterki ASTRY
  Wszystko o Astrze
  Kontakt
  Księga gości
  Komunikaty Komputera
  Kody Błędów
  Oznaczenia Silników OPLA
  Bezpieczniki Astra F
  Usterki ASTRY
Pytanie - Odpowiedź oraz inne spostrzeżenia kącikowiczów (FAQ)


1.Co to jest Astra F, G, H- Astra F to Astra I, G - Astra II, H - Astra III 2.Co oznacza TTTM- Ten Typ Tak Ma.
3.Co oznacza IMHO- In My Humble Opinion - moim skromnym zdaniem.
4.Co oznacza BTW- By The Way - przy okazji.
5.Które silniki są bezkolizyjne- wg opowieści kolegów bezkolizyjne (tłoki nie spotkają się z zaworami po zerwaniu paska rozrządu) są silniki 1,6 8V i 2,0 8V ... podobno też 1,8 8V ...
6.Co ile wymieniać pasek rozrządu- najczęściej co 60tkm, w niektórych silnikach (8V) można wymianę przeciągnąć nawet do 80-90tkm, ale w 16V lepiej nie ryzykować bo potrafią nie wytrzymać nawet 60tkm. Diesle rządzą się jeszcze innymi prawidłami. Dla pewności skontaktuj się ze swoim mechanikiem albo ASO
7.Co wymienić i sprawdzić wraz z paskiem rozrządu- oprócz paska wymienia się rolkę napinającą (8V) i rolki prowadzące (16V). Warto sprawdzić stan kół zębatych, pompę wody (wymienić uszczelkę pod nią), uszczelniacze wału i wałka, termostat. 8.Zimno w samochodzie, wskaźnik temp. nie podnosi się, temp. silnika na niebieskim polu albo na pierwszej kresce- ok. 70*C, silnik więcej pali - sprawdź termostat (odpal zimny silnik i sprawdź, czy wraz z silnikiem nie nagrzewa się od razu wąż do chłodnicy i chłodnica - to by oznaczało, że termostat za wcześnie się otwiera lub cały czas jest otwarty).
9.Parują szyby- sprawdź filtr przeciwpyłkowy czy jest czysty i czy nie zamaka oraz mechanizm otwierania obiegu wewnętrznego. Jeździj cały czas na włączonym wentylatorze 1-3, bo w Astrach wentylację trzeba wymuszać. Zamknij środkowe kratki i skieruj powietrze na szyby.
10.Gdzie jest filtr p.pyłkowy- w Astrze F na podszybiu dostępny z komory silnika po zdjęciu gumowej uszczelki z tylnej krawędzi komory silnika i plastikowej osłony podszybia, a w Astrze G w kabinie - dostępny po wymontowaniu schowka po stronie pasażera i pokrywy filtra (z lewej strony wentylatora). Montaż: F: http://www.wixfiltron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1000k.pdf G: http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf G: http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf 11.Zimno ze środkowych kratek- na zimę zamknij je - TTTM. 12.Wycieraczki skaczą po szybie- umyj szybę lub zmień wycieraczki (tanie i dobre wycieraczki to np. MotGum). 13.Samochód dużo pali- nie depcz pedału gazu, sprawdź termostat, sprawdź sondę lambda, wymień filtr powietrza. Kol. rusek dodał: weź luknij sondę lambda, bo ona jest często po 10 latach do wymiany! U mnie paliła 13 L jak padła. Koszt niezbyt wielki - jakieś 80 zł. Ale starą przetestuj miernikiem. Zmierz napięcie. Jeśli waha się między 200 mV a 800 mV to ok. Jeśli wahania są inne - do zmiany!
14.Jaki olej stosować- taki jaki zaleca producent silnika, najpierw poczytaj, popytaj a potem zalewaj. Nie do każdego silnika nadaje się syntetyk i nie do każdego można zalać mineralny. Raczej nie cofamy się, czyli nie zalewamy syntetyka po półsyntetyku, czy też po mineralnym.
15.Samochód ściąga- sprawdź ciśnienie w oponach, sprawdź zużycie opon, sprawdź zbieżność.
16.Ciepły silnik bez powodu gaśnie lub nie można zapalić ciepłego- sprawdź cewkę zapłonową i moduł albo czujnik temperatury do kompa od wtrysku (kol. Jeni).Gaśnie podczas jazdy silniki z rozdzielaczem tradycyjnym. Rozrusznik kręci silnik nie odpala. Wyłącz zapłon poczekaj 15-20 sekund i spróbuj odpalić ponownie jak zapali masz do wymiany moduł zapłonowy. Częstotliwośc gaśnięcia nasila sie wraz z rosnącą temperatura otoczenia (Darek_mat).
17.Zimny silnik ciężko uruchomić- sprawdź czujnik temperatury do kompa od wtrysku i wtyczkę do niego.
18.Mam majonez pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie- masz niedogrzany silnik, jeździsz na krótkich trasach, a może masz padnięty termostat. (Ja miałem zimą majonez przy sprawnym termostacie (zimą utrzymywał 85*C przy jeździe na trasach do 20km). (rwicik) Warto też sprawdzić drożność odmy - rury odpowietrzającej pokrywę zaworów (RonsonT).
19.Czy przy otwartym korku, tam gdzie dolewa się olej, powinno być czuć podmuch, bo słyszałem, że jeżeli czuć to wtedy silnik do bani- wsio OK, czuć podmuch jest zawsze (?), a do odprowadzania tego podmuchu standardowo służy odma do kolektora dolotowego ... jest źle, gdy stamtąd dmucha spalinami. 20.Miga kontrolka ręcznego (!)- sprawdź poziom płynu hamulcowego i klocki, a ewentulanie czy gdzieś kabelki do zbiorniczka albo do dźwigni nie zwierają do masy.
21.Mam Opla Astre 1 ze zwykłym licznikiem bez obrotomierza, czy można podłączyć licznik z brotomierzem - kupujesz licznik z obrotkiem i wsadzasz i dziala, sprawdz czy bedzie sie zgadzal wspolczynnik W - po więcej info skorzystaj z opcji Szukaj. z obrotomierzem, w kostce 16 pinowej w zegarach (większa, druga ma 12 pinów) pin 8 jest sygnałem na obrotomierz (AstraC) 22.Ciężko wchodzą biegi- albo sprzęgło słabo wysprzęgla (moze linka do regulacji, może sprzęgło do wymiany), albo wodzik między dźwignią a skrzynią wymaga regulacji, może tulejki w łączniku wodzika ze skrzynią są do wymiany (więcej na astra.autokacik.pl),może zaciera się tuleja gumowa na wejściu wodzika do skrzyni, a może trza sprawdzić/wymienić olej, w ostateczności coś ze skrzynią nie tak (synchronizatory). 23.Hamulce bębnowe się blokują po postoju- warto zdjąć bębny i sprawdzić stan szczęk i oczyścić cały mechanizm i ewentualnie zlikwidować rant. Doraźnie dobrze jest raz na jakiś czas lekko zaciągnąć ręczny w czasie jazdy i przeszorować szczęki - uwaga aby nie wpaść w poślizg. Kol. kin54 dopisuje: dorzucę hałasujace tylne hamulce bebnowe gdy sa zimne - ten typ tak ma! rozebrałem -> zobaczyłem -> uwierzyłem.
24.Ubywa dużo oleju w silniku- Opel pisze, że może ubywać nawet 0,7-1,0 litra na 1000km, ale powyżej takiej ilości silnik nadaje się do remontu. Jak temu doraźnie zaradzić - sprawdzić, czy gdzieś olej nie wycieka (uszczelki, uszczelniacze). Jeśli nie ma wycieków, zmienić syntetyk na semisyntetyk, a semisyntetyk na mineralny - przynajmniej dolewki będą tańsze do czasu remontu (uszczelniacze zaworów, pierścienie, panewki ...).
25.Mam hałas po wciśnięciu sprzęgła- łożysko wyciskowe sprzęgła kończy swój żywot.
26.Mam hałas po puszczeniu sprzęgła na luzie i w czasie jazdy- łożysko w skrzyni biegów na wałku głównym kończy swój żywot, choć niewykluczone, że to sprzęgło.
27.Skrzynia biegów od góry i przy wejściu wodzika jest zapaćkana olejem- TTTM.
28.Wskaźnik temp. silnika i wskaźnik poziomu paliwa zaniżają wskazania- do wymiany jest stabilizator napięcia w desce. 29.Dokręcanie głowicy 1,4 8V- spiralnie od środka do zewnątrz, najpierw siłą 24Nm, a potem znów spiralnie 60 stopni + 60stopni + 30 stopni, potem mozna rozgrzac i jeszcze dać 30 stopni (krisb: spisane z uszczelki do 1.4 8V); inna choć podobna wersja: spiralnie 24Nm, a potem spiralnie 3x60 stopni (wg Etzolda także dla 1,6 8V); dla 1.8 i 2.0 (8V) jest taki sam schemat (kolejność), 1 faza też 25 Nm, ale w 2, 3 i 4 fazie dokręcać o kąt 90 st. (Azja). 30.Kolejność dokręcania śrub głowicy 1,4 8V- spiralnie: (1) środkowa bliska, (2) środkowa dalsza, (3) prawa dalsza, (4) prawa bliższa, (5) lewa bliższa, (6) lewa dalsza, (7) skrajna prawa dalsza, (8) skrajna prawa bliższa, (9) skrajna lewa bliższa, (10) skrajna lewa dalsza - jak poniżej:
..10...6...2...3...7...
...9....5...1...4...8...
31.Falujące obroty w benzynach- wyczyścić silnik krokowy
32. Gdzie jest filtr paliwa- pod podłogą, za progiem przed tylnym kołem - w F prawym, w G lewym. W F wężyki są montowane na zaciski, a w G na szybkozłączki (ostrożnie przy wypinaniu). 33.Skrzypiący fotel kierowcy- TTTM
34.Dlaczego rdzewieją mi tylne błotniki w kombii F- TTTM
35.Nie mam spryskiwacza tylnej szyby- padł Ci weżyk, idzie pod podsufitką po stronie pasażera, rozbierać i wymieniać.
36.Przy wlaczaniu kierunkowskazow wlaczaja sie dlugie- padniety przelacznik, kup nowy albo poszukaj w zrob to sam jak go zregenerowac
37.Astra"G" - Dziwnie trące hamulce przednie przy hamowaniu- ten typ tak ma ale warto zdjąć koła i zaciski oraz sprawdzić klocki i tarcze czy nie są nadmiernie zużyte oraz czy blaszane osłony tarcz nie są powyginane. Przed złozeniem warto przesmarować prowadnice zacisku i miejsca styku klocków na zacisku specjalnymi smarami. Nie smarować ani kocków ani tarcz! 38.Astra"G" - Skrzypiąca zawiecha przód gdy zimno na nierównościach- ten typ tak ma, ewentualnie gumy stabilizatora 39.Astra"G" - Parują szyby- wywalić a nie wymieniać filtr pp. Jeśli parują dalej - obieg wewnętrzny
40.Astra"G" - Coraz wolniej chodzące wycieraczki- rozebrać na części, oczyścić i nasmarować mechanizm wycieraczek
41.Wyciek oleju spod aparatu zaplonowego- do wymiany jest oring, który kosztuje kilka zeta i wymiana też łatwa i szybka. Dobrze jest zaznaczyć sobie położenie aparatu zapłonowego, żeby nie trzeba było ustawiać zapłonu po wymianie (janusza). Za cewką DIS jest wspornik do którego jest ona przykręcona. Ten wspornik jest też uszczelniony oringiem (7 zł. w ASO). Wspornik jest przkęcony 3 śrubami (10).
42.Podcisnienie w zbiorniku paliwa(odglos zasysania powietrza po odkreceniu korka wlewu) - prawdopodobnie zapchany masz filtr weglowy, znajduje sie on w prawym przednim nadkolu, trzeba go wymienic. Jesli w miedzyczasie robiles cos ze zbiornikiem paliwa mozliwe, ze przy zakladaniu przyciales wezyk odpowietrzajacy. Nie usuniecie tej usterki moze spowodowac pekniecie zbiornika.
43. Ciśnienie w cylindrach- w x16xel nówki mają 13-14 MPa. Wiele zależy od warunków mierzenia ciśnienia tzn temperatury, oleju...Graniczna wartość kwalifikująca do remontu to 10 MPa. Ale i na 9 można jeszcze daleko zajechać bo dużo zależy też od tego czy ciśnienie jest podobne na wszystkich garach czy też np jeden wyraźnie odstaje od reszty (Astroman). Według książki w silniku X16SZR ciśnienie powinno się zawierać między 13,5 a 15 (lipjac). 44. Podczas postoju zimno dmucha, nawet na światłach czuje jak temperaturka spada z wylotów bocznych. Po jakies minucie juz prawdziwe zimno dmucha. W czasie jazdy pieknie ciepeło. Co to moze byc, nigdy tak nie bylo - Ciekawe, czy to nie będzie wina nagrzewnicy. Może jest gdzieś przypchana i jak silnik pracuje na wolnych obrotach to nie może przepchnąć. Ciekawe jakbyś go przytrzymał na troszkę większych obrotach podczas postoju, to już coś wyjaśni (slawek2op). Nagrzewnica do czyszczenia (Skyglobe). 45. Mam problem ze świecącą kontrolką od airbagu- nie dowiesz się co dokładnie jest, aż nie podepniesz się pod kompa serwisowego - zapewnie nie styka któraś złączka do airbagu albo do napinaczy pasów. Po naprawie trzeba skasować błąd, aby kontrolka nie ciągle świeciła.
46. Mam ciagle problem z hamulcem ręcznym i regulacją w tylnych bebnach.Nie pamiętam jak byly założone sprężyny oraz "jezyczek" do blokady. - Po pierwsze: samoregulator musi chodzić lekko(ta nakrętka z ząbkami musi się łatwo kręcić). Po drugie: samoregulator musi być na odpowiednią stronę auta(nie zamieniać stronami bo zamiast kasować to się bedzie luz zwiększał). Jeśli popatrzysz na widełki samoregulatora to na jednyn "widełku" jest od wewnątrz taki mały wypustek. Blaszka samoregulatora musi się oprzeć właśnie o niego a druga strona blaszki powinna po zmontowaniu dotykać tej ząbkowanej śryb regulatorka od góry.Do blaszki ma być doczepiona sprężyna zaczepiona o otwór w szczęce. Sprężyna ma tak ciągnąć blaszkę żeby cały czas opierała się o ten wypustek w widełkach. Więcej nic nie moge zaoferować. PS. Jak sprawdzić przed założeniem bębna czy samoregulator działa! Po zmontowaniu wszystkiego wykonać nastepujący eksperyment: Rozciągać rękami szczęki od góry(symulując działanie cylinderka). Za każdym ruchem dzwignia ma sie poruszać i zaczepiając za ząbki przekręcać nakrętkę. Jak są nowe szczeki to trzeba zrobić z 300km zeby mozna było odczuc pozadane efekty, dobry reczny (boston). Na samoregulatorach (na rozpieraczu) na tym spłaszczeniu jak wyczyścisz są litery L i R > chodzi o ozanczenie strony lewa czy prawa > nie można pomylić bo nakrętka samoregulatora będzie się kręcićw drugą stronę. W ropieraczu między rurką a częsćią gwintowaną znajduje się taka blaszka (bimetal) któr wchodzi w rowek rurki > przy składaniu wystająca część bimetalu musi być od strony blachy (po założeniu jej nie widzimy) jak założysz odwrotnie to blaszka samoregulatora będzie się opierać o ten wystający bimetal i nie będzie obracać nakętki. Zeby działał ręczny > należy tak ustawić nakętkę > że bemben wejdzie prawie bez luzu > jak masz już kołnież to lepiej zeszlifować go boszką lub dać przetoczyć bębny bo po założeniu jest duży luz na samoregulatorze przez co nie chce się on dobrze skasować. A sama jazda 100 czy 300 km. nic nie da > bo nakętka obraca sie przez hamowanie > trzeba wiele (bardzo wiele) razy hamować by się ten luz skasował. Przy rozpieraczu to spłaszczenie ma dwie strony > na zewnątrz musi być to takie podwójne wycięcie > gdyż w to miejsze zachacza blaszka saoregulatora (tynium).
47.Co dają magnetyzery- efekt psychologiczny (ZGi), a może coś więcej .
48. Wymiana przełącznika kierunkowskazów- Wymiana banalnie prosta: odkrecasz 3 srubki pod obudowa kierownicy i 2 srubki pod zaslepkami widoczne jak przekrecisz kierownice raz w lewo, raz w prawo. Zdejmujesz pozniej delikatnie te 2 czseci plastiku opasajacego kolumne kierownicy (uwazaj, bo to jest na 2 zatrzaskach). Wysuwasz przelacznik (zamocowany jest na wcisk i siedzi na 2 zaczepach od gory i od dolu), ciagnac po podwazeniu zaczepow w lewo - do drzwi (delikatnie!). Wyjmujesz i odpinasz kostke/wtyczki. Instalujesz nowy i reszta w odwortnej kolejnosci. Milej zabawy, calosc zajmuje 5-10 minut. (deniZ) Sprawa nie jest skomplikowana (u mnie tak było). Odkręcasz śrubki za kierownicą (musisz je zobaczyć jak przekręcisz kierownicę( później odkręcasz trzy śrubki na dole. Całość demontujesz. Następnie wyciągasz przełącznik. Jest na zatrzaski, trzeba chyba nacisnąć i wyjdzie. Kolejno wyciągnąć kosteczki i po robocie. kosteczki mogą nie chcieć wyjść ale trzeba je z wyczuciem wyciągnąć. sprawdź jeszcze przy kostkach te przewody bo może coś z nimi jest nie tak. Ja zmieniłem na używkę przełącznik i czasami mi się zdarzało, że włączały mi się długie ale to w moim przypadku wina tych kabelków dochodzących do kosteczek. Zakładasz wszystko w odwrotnej kolejności, tj, kosteczki do przełącznika,przełącznik na miejsce, obudowa dolna( na 3 śrubki) poźniej górna na dwie śrubki i po robocie. Czas trwania - góra 15 minut spokojnej roboty. (Baranek80).
49. Gdzie sprawdzić wartość samochodu-Kalkulator Gazety,Ceny w Interii
50. Jak się sprawdza czy regulator alternatora jest sprawny- Trzeba zmierzyć napięcie na klemach aku przy pracującym silniku. Bez obciążenia elektycznego i przy obrotach biegu jałowego napięcie musi być w graniach 14-14,6 V. Przy maxymalnym obciążeniu i obrotach około 2000 rpm nie powinno być niższe niż bodajże 13,5V (Vaz2110).
51. EGR (Exhaust Gas Recilculation)- zawór recyrkulacji spalin - spaliny są podawane do kolektora ssącego aby obniżyć ilość NO w spalinach - ekologia. Są zawory mechaniczne (sterowane zdaje się podciśnieniem) i elektryczne. Uszkodzony zawór może mulić silnik i powodować problemy z zapalaniem. Czasem pomaga oczyszczenie zaworu, innym razem jego zaślepienie, a w ostatecznosci wymiana.
52. Czy mogę zalać układ chłodzenia płynem Borygo- różowy Borygo jest robiony na bazie glikolu etylenowego (substancja szkodliwa i trująca w przypadku spożycia ) zaś zielony (eko) na bazie glikolu propylenowego (nietrujący , mniej szkodliwy dla środowiska -,,eko,,) . Oba glikole są ze sobą mieszalne bez jakichkolwiek negatywnych zjawisk dla układu chłodzenia. Problem jest z dodatkami do płynów chłodzących (inhibitory korozji , antyutleniacze czy nawet bakteriostatyki) , które to substancje wymieszane ze sobą w trakcie mieszania płynów w układzie chłodzenia , mogą w wyższych temperaturach reagować ze sobą dając jak ktoś napisał np.,,kisiel,,. Dlatego najlepiej jest spuścić cały płyn , układ wypłukać wodą destylowaną , ew. płukanką i zalać nowym płynem pamiętając o jego wymianie co 2 lata lub 5 lat w przypadku płynu prestone long life. (vaz2110). W obecnej chwili na rynku niema juz płynów których nie można skosować w chłodnicach aluminiowych, ja osobiście stosuje różowe Borygo i jest Każdy płyn staje się agrsywny po przekroczeniu jego ważności. Jeżeli będziesz pilnował i wymieniał co dwa lata będzie (Darek_mat).
53. Czyszczenie układu wtryskowego MULTEC i przepustnicy w X16SZ i SZR.Odkręcić puszkę pokrywy filtra powietrza na układzie wtryskowym. Wyczyścić z syfu tę puszkę i wytrzeć do suchości szmatką. Zdjąć odmę i wyczyścić wąż z syfu. Odpiąć 2 wężyki podciśnieniowe od puszki. Odpiąć wtryskiwacz i wypiąć uszczelkę z 2 przewodami elektr. z przepustnicy. Odpiąć krokowy i czujnik położenia przepustnicy. Zdjąć opaski zaciskowe z przewodów zasilania paliwem i odpływu paliwa - zatkac je śrubą nr 8 w celu zapobiegnięcia wycieku paliwa. Wypiąć z tyłu przepustnicy przewód podciśnieniowy. Odłaczyć podciśnienia z prawej strony przepustnicy. Odłączyć cięgno przyspieszenia, odpinając plastikową klamrę na przegubie kulowym cięgna. Odkręcić kluczem oczkowym nr 13 2 śruby na szpilkach przepustnicy. Powoli zdjąć układ wytryskowy. Pod spodem znajduje się uszczelka (pomiędzy kolektorem a przepustnicą). Najlepiej ją wymienić (koszt w ASO 9 zł). Rozkręcić przepustnicę, odkręcając 2 śruby TORX nr 20. Rozdzielić przepustnicę. Między 2ma częściami jest uszczelka, wymienić na nową (koszt w ASO 24 zł). Wymyć całą przepustnicę benzyną ekstrakcyjną lub WD40. Wykręcić silnik krokowy przy okazji i wyczyścić trzpień oraz kanał, w którym pracuje. Przedmuchać kanały dolotowe przepustnicy. Wykręcić potencjometr sterowania przepustnicy i oczyścić. Oczyścić wtryskiwacz z ewentualnego syfu. Przesmarować jakimś smarem sprężyny na cięgnie przepustnicy. Skręcanie całego układu wtryskowego następuje w odwrotnej kolejności do rozkręcenia. Czas pracy - około 1 godziny. Miłej zabawy! (rusek).
54. Radio SC202 - demontaż:1. usunąć śrubki imbusowe 2. w otwory wsunąć druty - najlepiej 2 druty wygięte w kształcie litery U - na koncach zrobic male zadziory grubosci ok 1 mm( i tymi zadziorami wsunąc do srodka) 3. Ciągnąć do siebie - naprawdę mocno ciągnąć!! zwłaszcza za 1 razem - radio siedzi bardzo mocno! ps- takie druty najlepiej oglądnąć w sklepie z CAR -audio. Ich wykonanie i budowa jest naprawdę banalna a stanowi klucz do radia! (dar_o).
55. Proszę o podanie typów żarówek i mocy w Astrze G Przód - światła drogowe - HB3 60W - światła mijania - H7 55W - pozycyjne - W5W - kirunkowskazy PY21W (żółta) Bok - kierunkowskazy W5W (całoszklana 5W po prostu) Tył - mijania/stop P21/5W (dwuwłóknowa) - wsteczny P21W - kierunkowskazy P21W chyba dobrze to opisałem ślicznie (krisb) 56. Gdzie jest czujnik temp. zewnętrznej- w zderzaku przednim - w Astrze F u dołu z lewej strony, a w Astrze G po środku przed chłodnicą.
57. Problem z odpalaniem silnika z elektryczną przepustnicą (np. Z16SE)albo lekko niesprawnym czujnikiem położenia przepustnicy - po włączeniu zapłonu a przed odpaleniem wcisnąć do końca pedał gazu i puścić. Odpalać nie naciskając pedału. Ma to na celu ruszenie przepustnicy. Docelowo trza oczyścić przepustnicę z osadów i ew oczyścić wymienić czujnik położenia przepustnicy.
58. Jak oczyścić przepustnicę elektryczną (Z16SE)- Poluzować opaskę i zdjąć rurę dodolotową od filtra powietrza z króćca przepustnicy. Oczyścić klapki przepystnicy z dwóch stron - po włączeniu zapłonu (bez odpalania auta) i wciśnięciu pedułu gazu, przepustnica ładnie się otwiera (pedał trzeba trzymać cały czas wciśnięty) i można ją oczyścić z obu stron. Do czyszczenia użyłem WD-40 i chusteczek higienicznych. Kilka razy też napsikałem w miejsca, gdzie ośka wchodzi w obudowę i powciskałem pedaqłem gazu aby przepustnica się rozruszała. Pozostałości WD-40 i syfu (smoły i sadzy) usuwałem chusteczkami. Dodatkowo koniecznie oczyścić kanalik pobierający powietrze za przepustnicą poprzez cieńszą rurkę odmy łączącą z pokrywą zaworów. W tym celu należy zsunąć gumowy wężyk (cienki wężyk od strony pokrywy zaworów) z przepustnicy i psiknąć tam WD-40 a następnie przepchać go cienką igłą - na początku kanalik jest szeroki na kilka mm, ale trzeba trafić dalej w cienki i go przetkać tak aby po odpaleniu silnika tamtędy zasysało powietrze. Takie czyszczenie powinno pomóc na szarpanie w czasie przyspieszania na niskich obrotach po zmianie biegów i po hamowaniu silnikiem. (rwIcIk).
59. Jak sprawdzic sonde przy silniku X16SZR- Należy rozgrzać silnik (a przede wszystkim sondę). Z multimetrem wpiąć się w przewód wychodzący z sondy (+), a drugi (-) wetknąć do masy. Prawidłowy zakres pracy to 200-800 mV - zmienia się wraz ze zmianami obrotów (Skyglobe).
60. Silnik X14SZ objawy nastepujace- zbyt wysokie obroty na biegu jalowym, po ok minucie zaswiecala sie lampka silnika, kod bledu wskazywal silnik krokowy. Czyscilem go chyba z piec razy, bezskutecznie. Na szczescie nie zdecydowalem sie na jego wymiane. Podjechalem do serwisu (ale nie opla), przyczyna okazala sie banalna - uszkodzona uszczelka pomiedzy ukladem wtryskowym a kolektorem ssacym (grzecho).
61. Przypadki usterki potencjometru przepustnicy.Ostatnio zdarzylo mi sie ze silnik zgasl na wolnych obrotach. Tak jakby obroty caly czas falowaly, schodza na coraz nizsze az w koncu silnik gasnie. Dzis rozkrecilem cala przepustnice, wyczyscilem krokowca i wszystko co mozna bylo zrobic, ale problem nie ustapil. Nadal silnik pracuje kulawo. Wystarczy lekko dotknac gazu i obroty sie normalizuja i silnik chodzi rowniutko. - Reanimacja astry udana, wymienilem potencjometr przepustnicy i problemy zniknely (przemek_byd). U mnie zwłaszcza na zimnym silniku obroty są duże (ok 1500-1800 wcześniej było ok 1100) przez cały czas aż do całkowitego rozgrzania wtedy nieznacznie spadają (1400). Wspomne że krokowy był czyszczony, następnie na próbę wymieniony i nadal to samo. Czasem mu odwali i wszystko jest ok. Dodam że jak ściągne wtyczke z tego "ustroństwa" obroty się wyrównują na poziomie 900. - Dostałem od kolegi potencjometr przepustnicy o nie co innym nr. tzn górny był taki sam ale dolny się różnił założyłem i wszystko gra jak należy, odpalam na zimnym PB (1100obr/min) przerzucam na lpg obroty zatrzymują się na 1400 a następnie spadają do 1100 i tak jest do czasu aż wskazówka temp. lekko drgnie wtedy obr. spadają na 900 i tak już zostaje (waldi919).
62. Kontrolki:- Czerwona kontrolka ładowania (z obrazkiem akumulatora) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to sygnalizuje słabe ładowanie akumulatora. - Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (z obrazkiem olejarki) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli dalej się pali, to zbyt małe ciśnienie oleju - niski poziom oleju lub coś nie tak ze smarowaniem silnika. - Czerwona kontrolka hamulców (ze znaczkiem wykrzyknika w kółku) - w przypadku Astry G i niektórych Astr F powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to problem z hamulcami (niski poziom płynu hamulcowego, zaciągnięty ręczny), w przypadku niektórych Astry F ta kontrolka nie zapala się po włączeniu zapłonu, a tylko po zaciągnieciu ręcznego i w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego. W Astrze F czasem montowano 2 kontrolki - jedna (P)- od hamulca ręcznego i drugą (!) od systemu hamulców, czyli od pozimu płynu. - Żółta kontrolka sprawności silnika (wizerunek silnika z piorunem) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się pali, to problem z układem wtryskowym silnika - uszkodzony jakiś czujnik lub zły skład spalin albo problem z immobilizerem - wtedy kontrolka miga. Przy dwóch żółtych kontrolkach (jedna z samochodem i kluczem a druga z silnikiem) jedna gaśnie sama po kilku sek. a druga po odpaleniu silnika. - Czerwona kontrolka poduszek powietrznych - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu (najczęściej nie jednocześnie z innymi kontrolkami), jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje uszkodzenie w układzie poduszek (najczęściej złączki), a jeśli gaśnie równo z innymi, to może sugerować brak poduszek. - Czerwona kontrolka ABS - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu, jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje awarię ABS - często zły kontakt z którymś z czujników w piaście. - Żółta kontrolka świec żarowych w dieslu (z wizerunkiem grzałki) - po włączeniu zapłonu na zimnym silniku powinna zapalić się, gaśnie tym szybciej, im cieplejszy silnik, a gdy silnik jest dostatecznie ciepły może się wogóle nie załączać. Kontrolka ta zapala się na kilka sekund i po jej zgaszeniu należy uruchomić silnik. W trakcie jego pracy już się nie powinna zapalić. - Żółta kotrolka rezerwy paliwa: w niektórych Astrach nie występuje, w innych zapala się, gdy zaczyna być mało paliwa, a w jeszcze innych zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie sama po jakimś czasie, jeśli paliwa jest wystarczajaco. W Astrach II, gdy zaczyna być mało paliwa, kotrolka rezewy najpierw zapala się na stałe, a po jakimś czasie zaczyna migać poganiając kierowcę na stację paliw. - Żółta kontrolka elektronicznie sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę.
63. Astra II silnik Z16SE- w czasie mrozu, temp. poniżej -5*C, obroty biegu jałowego utrzymują się w okolicach 1000 zamiast 750 - TTTM - u mnie ASO ustawiało obr. biegu jałowego 3 razy i sobie darowałem (rwicik).
64. W mojej asterce z okolicy układu wtrysku dochodzi dźwięk cykania.Tak jest na wolnych obrotach gdy silnik jest ciepły. Cykanie znika jak dodam gazu. Co to może być? - Tak pracuje wtyskiwacz(e). Dźwięk nie znika, tylko przestaje byc słyszalny przy wyższych obrotach (vaz2110).
65. Po czym poznać, że przeplywomierz walniety (1.7 DTI)- nie masz tak zwanego "cugu" czyli jazda turystyczna, na 1 biegu ruszasz i kiszka auto startuje jak na zaciągnietym ręcznym i tak na każdym biegu... sytuacja sprowadza sie do tego że musisz zjeżdzać na prawy pas bo cie maluszki wyprzedzaja... to sie czuje auto nie ma mocy wogule ... za to jak wymienisz, ohoho jaka różnica, dynamika niesamowita (mch660).
66. Wskaśnik temperatury i poziomu paliwa zaniżają wskazania- zapewne padł regulator napięcia - układ elektroniczny o trzech nóżkach znajdujący się z tyłu zegarów (andrzej80).
67. Nie działa prędkościomierz, wywala błąd nr 24- zapewne linka prędkościomierza do wymiany (albo coś nei ta z napędem linki przy skrzyni lub z mechanizmem prędkościomierza), a przy okazji z tego powodu nie działa czujnik przebytej drogi/prędkości pojazdu. Czujnik prędkości pojazdu (czujnik przebytej drogi) jest to czujnik indukcyjny znajdujący się przy złączu linki napędu prędkościomierza zestawu wskaźników. Sprawdzenie działania tego czujnika wymaga przetoczenia do przodu i do tyłu samochodu - napięcie między stykiem D10 czujnika a +akumulatora musi zmieniać się w zakresie poniżej 7V a powyżej 11V.
68. Gdzie w silniku X16SZR w wersji z klimatyzacją znajdę termowyłącznik wentylatora chłodnicy- Jak staniesz przodem do autka to masz chlodnice, po lewej stronie na gorze jest jeden i w tej samej linii ale na dole jest drugi. Tylko ten drugi sie wkreca nie tak jak ten wyzej tylko od lewej strony (ZGi).
69. Jaką opornośc maja miec kable WN- 3-20 kOm (azja).
70. Jak stwierdzic, że poduszki zawieszenia silnika są do wymiany- można w ten sposób: zaciągnąć mocno ręczny wrzucić 1 bieg i gwałtownie puszczać sprzegło, jeśli poduszki będą do wymiany, to silnik będzie bardzo mocno i wyrażnie uderzał w bude samochodu, taki głośny pusty dżwięk, a gdy poduszki będą sprawne stukot będzie słyszalny, ale tak jak by ktoś pukał w drzwi wejściowe od domu heheh ale porównanie (KuBa_8686).
71. Żarówki - światła zewnętrzne Astra F(... w trakcie ustalania...): - H4 60/55W - reflektor głowny; - H3 55W lub H1 - reflektor przeciwmgielny; - żarówka z szklanym cokołem 5W, kształt W 10/5 - światła pozyc. przed; - żarówka jednowłoknowa (o kształcie kropli) 21W, kształt P25/1 - kierunki, stop, cofanie, tylne przeciwmgielne; - żarówka kulista dwuwłoknowa 21/5W, kształt P35/2 - tył, ale niektóre wersje; - żarówka jednowłoknowa (kulista) 10W, kształt R 19/10 - oświetlenie tablicy rej. niektóre wersje również światła pozycyjne; - żarówka rurkowa z żarnikiem osiowym o dł. 41mm 10W, kształt M - oświetlenie tablicy rej. Caravan (tynium).
72. Silnik dziwnie pracujejakby wypadały zapłony, kontrolka check engine zapala się podczas pracy silnika zazwyczaj po osiągnięciu ok 2500 obr/min - diagnoza: padł mi czujnik prędkości obrotowej wału (wymigał mi się) (green).
73. Kontrola swiec zarowych 1.7 TD (Isuzu)- Odkręcasz listwę i do każdej końcówki świecy dołaczasz poprzez żarówkę, np. 5W "+" akumulatora. Padniętą świecę poznasz po tym, że żarówka nie świeci. Ta metoda pomiaru (poza miernikiem oczywiście) jest o tyle dobra, że po jasności świecenia żarówki poznasz, czy wszystkie świece mają przybliżone zurzycie. Jesienią sprawdzałem tak moje świece, gdy okazało się, że zaczynają być kłopoty z uruchomieniem silnika po zimnej nocy. Okazało się, że dotykając jedną końcówkę świecy żarówka świeciła wyraźnie słabiej niż przy pozostałych trzech. Wymiana na nową poskutkowała i do teraz nie mam problemów z odpaleniem auta, nawet przy mrozach poniżej -10st. C. (Sharky)
74. Jak mocno dokręcać łącznik stabilizatora (Astra F)-po dokręceniu ma być 38-39 mm mierzone po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora suwmiarką obejmującą podkładę dolną i górną. Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110). Można to potraktować jako minimum. Jeżeli po dokręceniu będzie Ci stukac na nierównościach to sygnał, że trzeba dokręcić mocniej (exen). Definitywnie i ostatecznie : 38 - 39 mm, jest to odleglosc miedzy metalowymi podkladkami po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora do wahacza zmierzona suwmiarka . Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110).
75. Gdzie w Astrze F znajduje się centralka zamka centralnego i pod jakie kolory się wpiąć (otwieranie i zamykanie) - sterownik CZ jest się w przednim prawym słupku, przy nogach pasażera możesz się wpiąć w niego, lub we wiązkę prowadzącą do drzwi kierowcy: brązowy z czerwonym paskiem (-) zamykanie, brązowy z białym paskiem (-) otwieranie (Azja).
76. Jak wymienić linkę prędkościomierza w Astrze F- Odkręć plastki wokół kierownicy i wokol zegarow a nastepnie zegary (3 srubki), odłącz wtyczki z kablami do kontrolek i podswietlenia zegarów, następnie wyciągnij linke (jest na zatrzask o ile pamietam). Potem odkręcasz linkę z drugiej strony czyli przy skrzyni biegów, wyciągasz stara linke, przykrecasz i gotowe (gangsta). Jeśli nie masz dłoni panienki, to radzę najpierw odkręcić linkę przy skrzyni, a potem lekko wyciągnąć zegary i dopiero odpiąć linkę z zatrzasku (Piotrek1974 ). Jak jest problem z nakretka przy skrzyni, mozna wykrecic slimaka ze skrzyni, przykrecic linke i z powrotem slimaka (Chuchras).
77. Jak się wymienia olej w skrzyni biegów- Olej wylewa się odkręcając pod skrzynią biegów dekiel (u mnie w Asterce jest 10 śrub). Potem trzeba z powrotem przykręcić dekiel (najlepiej z nową uszczelką). Od góry patrząc na skrzynkę jest tzw. korek odpowietrzający. Trzeba zdjąć plastikowy kapturek i odkręcić śrubę. Tym otworkiem po odkręconej śrubie wlewa się świżutki olej. Z boku przy przegubie napędowym jest korek rewizyjny. Piszą tak: poziom oleju powinien sięgać do dolnej krawędzi otworu kontrolnego, lecz w skrzynkach przekładniowych typ F13 poziom powinien sięgać około 20mm poniżej dolnej krawędzi otworu kontrolnego. Krótko mówiąc do Asterek o pojemności silnika 1.4; 1.6; i Diesel 1.7 (w tym też X17DTL)wchodzi 1,6 l, natomiast do 1.8; 2.0 i turbo diesel 1.7 wchodzi 1,9 l oleju. Z tej różnicy 1.9l i 1.6l wynika, że w jednych skrzynkach ma się wylewać otworkiem rewizyjnym w drugich poziom ma sięgać o 2cm poniżej otworu (pba1).
78. Czuć opary benzyny z wlewu oleju- To co napisał Pan Etzold w swoim opracowaniu o Oplu Astrze: "*Rozcieńczenie oleju benzyną* - Jeżeli do cylindrów jest podawana bogata mieszanka, a silnik rzadko lub wcale nie rozwija pełnej mocy, względnie nie osiąga normalnej temperatury pracy (jazda w mieście), to dochodzi do niepełnego spalania. Sadza, nagar i inne produkty, jak również nie spalone paliwo i skroplona wilgoć tworzą szlamy, kwasy i smoły. Nie spalone paliwo skrapla się na zimnych ściankach cylindrów i spływa do skrzyni korbowej, zmywając przy tym film olejowy z tłoków i cylindrów. Wskutek tego pogarsza się smarowanie gładzi cylindrów oraz dochodzi do rozcieńczenia oleju, a tym samym do pogorszenia własności smarnych. Przy nadmiernym rozcieńczeniu oleju należy go ewentualnie wcześniej wymienić. Poziom oleju powinno się częściej kontrolować zimą (dużo rozruchów zimnego silnika) niż latem przy ostrej jeździe, kiedy benzyna wyparowuje z oleju." (pba1). A tak pisano w AŚ "Jak szybko i ile benzyny przedostaje się do oleju zależy od: liczby rozruchów na zimno, długości przejeżdżanej trasy i temperatury oleju. Przy rozruchu na zimno (także w lecie, jeśli temperatura bloku silnika nie sięga 50 st.) do oleju przenika benzyna - pozostaje na ściankach cylindra i tam miesza się z filmem olejowym - bo pierścienie tłokowe zgarniają je w dół, w stronę miski olejowej. Jeśli po uruchomieniu samochód przejedzie dłuższą trasę, olej w jego silniku osiągnie wystarczająco wysoką temperaturę roboczą - co najmniej 80 st. - i benzyna zacznie z niego wyparowywać. Aby jednak w ogóle zaczęła parować, trzeba przejechać co najmniej 15 km." (rwIcIk).
79. Napompowany hamulec, samochód słabo hamuje- Zapowietrzone hamulce to pedał mięki rosnący przy pompowaniu natomiast jeżeli pedał jest twardy od początku i trzeba sporo wiecej siły żeby zachamować to znaczy że serwo nie działa. Serwo sprawdza sie tak: na wyłaczonym silniku wciskamy pedał hamulca do oporu i trzymamy nastepnie odpalamy silnik. Jeżeli serwo działa to po odpaleniu pedał powinien pójść jeszcze trochę w podłoge. Jak niema tego efektu to może byc pekniety wężyk od kolektora do serwa lub zawór ewentualnie przepona serwa. Dwa ostatnie przypadki to raczej wymiana serwa (Darek_mat).
80. Duży pobór oleju- Zniknął mi jakiś litr oleju, aż mi się kontrolka zapalała. Nie wspomne że mi trochę kopci i czuć z rury olej przepalony. Mechanior u którego bylem twierdzi że to pierscienie, ale kumple mówią że to uszczelniacze zaworów (Muminex). Miałem to samo co Ty przy 130kkm. Pomiar ciśnienia sprężania i wyszło 14-14-14-7. Potem wymiana pierścieni, uszczelniaczy zaworów itp i już jest git (RobertV664). Ja mialem podobny problem - bral mi olej jak nie wiem co i z rurki lecial czarny dym i taka sadza, tez mowili ze pierscienie. Po rozebraniu okazalo sie ze to uszczelniacze na zaworach. Zrobilem to i nic nie bierze oleju luzik. Jak juz robilem uszczelniacze, to wymienilem jeszcze pare uszczelek np. pod glowica (jachings). Opel dopuszcza pobór oleju przez silnik w zależnosci od wersji od 0,6 do 1,0 litra na 1tkm (słownie: jeden tysiąc km). Powyżej takiego poboru należy się silnikowi remoncik. Poniżej też nie jest dobrze i trza pilnować poziomu oleju i dolewać - można wtedy zmienić olej na tańszy. Gdy mocniej przyciśniemy auto i pojedziemy w dłuższą trasę na wysokich obrotach latem, to każdy silnik weźmie troche oleju (rwIcIk). Mój brał 0.7L na 1000, kompresja była ok, mechanior (niejeden) stwierdził, ze to pierścienie zbierające. Koszt naprawy w Wawie to jakieś 2.5 tyś. Zalałem minerala i dolewałem, silnik jeździł jak wcześnej a dolewki były tańsze (Toost).
81. Kontrolka ładowania akumulatora zapala się po wyłaczeniu zapłonu, a po włączeniu silnika gaśnie- Najprawdopodobniej diody w alternatorze padly i trzeba wymienic. Tez mialem taki przypadek wersja najgorsza mostek prostowniczy plus regulator do wymiany (leevin). W zeszlym roku to przerabialem wlasnie po wyjeciu kluczyka sie swiecilo ladowanie i olej, a po wlaczeniu silnika wszystko gaslo i wygladalo ze wszystko w porzadku. Elektryk nawet mowil ze cos tam laduje, ale jak jezdze bez swiatel, jak ze swiatlami, to juz strata. Okazalo sie ze padla dioda ta duza w mostku prostowniczym, a przyczyna ponoc byla taka, ze padl regulator, a pozniej poszedl za duzy prad i spalilo diode. Mostek prostowniczy cos kolo 80-90zl, regulator 60-70 zl, a zlozenie altka do kupy 10 zl bo sam go wymontowywalem rozmontowywalem i wkladalem do auta macher tylko zlozyl do kupy i sprawdzil czy laduje. Altek mialem delco wiec czesci drozsze do boscha ponoc sa tansze ale mostek wsadzilem inny niz oryginalny bo oryginal 200 zl, a w tym co teraz mam moge spokojnie same diody wymieniac jak ktoras sie spali (Easy007). >>> U mnie po remoncie w asterce bylo identycznie. Okazalo sie, ze byla zle przykrecona masa chyba do rozrusznika (skib).
82. Kluczyki z immobilizerem gdzie dorobić- W ASO dorobienie kosztuje 380PLN (poland). Jak chcesz tanio idź do punktu dorabiania kluczy > większość posiada taki sprzęt, ja dorabiałem płaciłem ok. 130 zł. (klucz + kod do imo..) czas ok. 10 minut (tynium). W ASO dorabiają Ci _nowy_ kluczyk i usuwają ze sterownika kody tych zagubionych. W punktach usługowych _klonują_ Twój kluczyk. A nieuczciwy zakład usługowy moze udostępnić kod nie tylko Tobie... Problem się zacznie jak Ci zginie kluczyk, a potem auto. Zwykły kluczyk po zgubieniu można zablokować, jak masz sklonowane to tego nie zrobisz, bo zablokujesz oba (piotruch).
83. Kody związane z sondą lambda dla wtrysku Multec Astry F silnik C18NZ oraz najprawdopodobniej C14NZ i C16NZ (Azja): * kod 44 - sonda lambda - zbyt uboga mieszanka, - silnik pracuje od co najmniej 40 sekund, - temp. cieczy chłodzącej powyżej 85, - nie zarejestrowane kody usterek: 33, 34 - uchylenie przepustnicy powyżej 6%, - napięcie sondy lambda niższe od 280 mV przez co najmniej 11 sekund, = skutek: ECU przyjmuje napięcie zastępcze 450 mV (regulacja sondą lambda wyłączona) * kod 45 - sonda lambda - zbyt bogata mieszanka, - silnik pracuje od co najmniej 40 sekund, - temp. cieczy chłodzącej powyżej 85, - nie zarejestrowane kody usterek: 33, 34 - uchylenie przepustnicy powyżej 6%, - napięcie sondy lambda wyższe od ~750 mV przez co najmniej 12 sekund, = skutek: ECU przyjmuje napięcie zastępcze 450 mV (regulacja sondą lambda wyłączona)
84. Szarpało mi autem na każdym biegu przy jednostajnej jedzie niezaleznie od biegu silnik X16XEL Ecotec- więc rzuciłem się do swojego EGR-a jak radziliście no i tak zrobiłem i co sie okazało zarypany nagarem, że lepiej nie mówić ale grzybek tam chodził. Nie myśląc długo wyczyściłem ile się da cały zawór i wszystkie możliwe dziurki, dziury. Oczywiście musiałem zdjąć tą rure przychodząca od filtra powietrza, a kończąca się na przepustnicy. Przepustnica u mnie wyglądała masakrycznie jakaś maź jak cholera przeczyściłem ile się dało, ale żeby wyczyścić dokładnie bedzie trzeba poświęcić cały dzień bo takie dojście. EGR-ra zaślepiłem pokrywką od puszki kukurydzy i przesmarowałem silikonem. Po złożeniu wszystkiego do kupy i oczywiście wykasowaniu wczesniejszych błędów odpaliłem auto i wszytko żadnego najmniejszego błędu. Silnik już w czasie jazdy nie szarpie i normalnie jestem w szoku jaka zamiana no i oczywiście się ciesze z udanej mojej osobistej operacji . Ale delikatnie jeszcze w czasie skretu w lewo coś tam szarpnie i moje pytanko może być to że przepustnica jest zarypana mazią? ([Re: KuBa_8686)
85. Mam problem z osiąganiem płynności przyspieszenia.Po remoncie głowicy było idealnie. Potem silnik zaczął słabnąć i postanowiłem zaślepić EGR-a. Teraz okazuje się że przy powolnym dodawaniu gazu jest wszystko OK, jednak szarpie przy gwałtownym - wręcz nie idzie ujecha. Na dodatek świeca na 2 i 3 czarna i wilgotna. - Miałem to samo. Zaślepienie EGR jak najbardziej, najlepiej wcześniej go wyczyścić dla pewności jakby miał się zatrzymać (zakładam że nie masz od niego już teraz błędów na komputerze). Dodatkowo tak jak pisali moi porzednicy wyczyść profilaktycznie przepustmicę, silnik krokowy i kolektor dolotowy (nie wyobrażasz sobie nawet co tam może być po zacięciu EGR w pozycji otwarty). Taka usługa w warsztacie nie powinna kosztować więcej jak 50-70 pln. Ale dodatkowo po tych operacjach sprawdź przewody wysokiego napięcia. Najlepiej w nocy po zdjęciu plastykowej pokrywy i gazowaniu. Jeśli będą iskry to już wiesz co jest powodem. Niestety niektórych przebić nie da się zobaczyć więc sugeruję żebyś zminił te kable i świece (szczególnie jeśli mają spory przebieg). Zaolejone świece to efekt "wypadających" zapłonów. One są efektem złych świec, kabli lub cewki WN. Jeśli auto bierze Ci olej to najprawdopodobniej masz zapieczone pierścienie olejowe co też może prowadzić do zbytniego zaolejenia świec > wypadania zapłonów. Pierścionki możesz sprawdzić przez pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach. Jeśli to ciśnienie wyjdzie powyżej 13 Atm to na 90% masz "skończone" pierścionki (najprawdopodobniej na tych dwóch cylindrach). Prawidłowe ciśnienie to około 12 Atm. Olej który się przedostaje przez te pierścionki dodatkow uszczelnia tłok i dlatego taki ciśnienie. Piszę to nie żeby Cię przygnębić, ale w tych autach bardzo często się tak dzieje. I wcale nie muszą się pogorszyć osiągi czy spalanie. Odpisz jakie efekty moich porad jak będziesz miał diagnozę lub się z problemem uporasz. Jeszcze jedna uwaga jak bys kupował świece to nie szukaj niewiadomo czego oryginały OPLOWSKIE są OK a i cena nienajgorsza, ewentualnie NGK (pewnie trochę droższe). Pewnie sporo będzie innych uwag co do świec, ale na pewno większość potwierdzi to co napisałem. Kable też nie kupój najtańsze bo to eyrzucone w błoto pieniądze polecam BERU choć drogie. Ważne by ich rezystancja przy najdłuższym przewodzie nie była większa niż 11KOhm. Nie chcę krytykować tu jakichś marek, ale te kable to będą kosztowały powyżej 150-200 pln zależnie od marki (Piotrla). A co kolega powie na taki pomiar ciśnienia sprężania: 14-14-14-17 ? Poza tym dlaczego ciśnienie ma być 12, skoro według danych opla powinno mieć 13,5 ? (pagob)
86. Kasowanie inspekcji w AII (InSP)- Wylaczyc zaplon, wcisnac przycisk kasowania przebiegu dziennego na desce i trzymajac go wlaczyc zaplon nie zapalajac silnika. Po chwili InSP zostanie skasowany.
87. Jak pomierzyć EGR- Garść informacji, jak za pomocą multimetru samodzielnie zdiagnozować uszkodzenie EGR-a sterowanego elektrycznie (w pewnym zakresie ofkors): Astra F - X16SZ 1993-1997 Pomiar 1. Obrazek 19 (1) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - pomiar oporności pomiędzy: A-E - 7,8 - 8,6 oM przy temp. 20°C A-E - 9,5 - 10,3 oM przy temp. 80°C Pomiar 2. Obrazek 19 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, - pomiar napięcia pomiędzy: E-masa - min. 11V (przy włączonym zapłonie) Pomiar 3. Obrazek 19 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, - pomiar napięcia pomiędzy: D-masa - 4,9 - 5,1 V (przy włączonym zapłonie) Astra F - X16XEL 1994-1998 Pomiar 1. Obrazek 22 (1) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - pomiar oporności pomiędzy: A-E - 7 - 10 oM B-D - 3000 - 7000 oM Pomiar 2. Obrazek 22 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, - pomiar napięcia pomiędzy: D-masa - 4,9 - 5,1 V (przy włączonym zapłonie) E-masa - napięcie akumulatora (przy włączonym zapłonie) Astra F - X14XE 1995-1998 - tak samo jak dla X16XEL Zdaję sobie sprawę, że to nie wyczerpuje tematu, ale może komuś pomoże (Azja)
88. Jak wymienić sprężyny i amory z tyłu (kombi) Astra F- Wprawdzie nie wymieniałem sprężyny,ale ostatnio urwał mi się amor z tyłu(przegnił na śrubie u dołu).Wymienisz bez problemu pod blokiem,nie trzeba kanału.Jak nie masz ściągacza do sprężyn to będziesz musiał odkręcić amora od dołu, bo jak się podwinduje auto to on trzyma. Najlepiej posadzić cały tył na kobyłkach,albo jakowyś klockach, ale nie popuszczaj obydwu amorów na raz,bo Ci tylna belka opadnie i będziesz miał zabawę. Piszę o wymianie,bo ja bym nie jeździł z pęknięta sprężyną. A wymieniać też raczej parami. Takie jest moje zdanie (pioterek). Pod koniec marca miałem podobną sytuację tj. podczas jazdy zacząłem "gubić" kawałki zawieszenia , tzn. oderwany kolejny już kawałek tylnej sprężyny.Szybki wywiad w kilku warsztatach - możliwość wymiany pojedynczej sprężyny zawsze istnieje , może to być używka (podobno z zachodnich szrotów) taki zabieg w Wawie to ok. 70 PLN + robocizna. Podobno może się zdarzyć, że auto będzie równo stało. Ponieważ w owym czasie do kombiaka nie mogły znaleźć ani warsztaty ani ja osobiście, skończyło się na założeniu kompletu nowych sprężyn (ok.100 za sztukę, niestety nie pamiętam nazwy) i amortyzatorów (ok.100 za sztukę KAYABA olejowe) ceny Intercars ze zniżką pracowniczą kolegi. Jeżeli chodzi o wymianę warsztat zaśpiewał za tył i amory przód 250 PLN. Pozostało zaprosić szwagra, 2.5 godziny i po sprawie Odnośnie samej wymiany, to kanał i druga osoba do pomocy doskonale ułatwiają sprawę. Ponieważ pomiędzy kołami jest sztywna belka wydaje mi się, że podlewarowanie z jednej strony nie pozwoli na wytarganie starej a tym bardziej włożenie nowej sprężyny bez ściągacza, a szkoda bo przy wymianie tylko sprężyny byłoby o wiele mniej roboty. U mnie wyglądało to następująco: lewarek i tyłek w górę (oczywiście zabezpieczenie przed odjazdem do przodu), dla zabezpieczenia dwa klocki np. krążki z pnia drzewa, pod auto pomiędzy lewarek a tylne koła. Zdejmujemy koła, ze względu na przewody hamulcowe i sprężynę od reduktora siły hamowania przydaje się dodatkowy lewarek (ten od auta jest trochę mało stabilny aby można było podstawić pod belkę i nie opadnie zbyt gwałtownie po odkręceniu amorów). Następnie pozostaje odkręcić amory (w kombi przy górnej śrubie przydaje się dość przedłużka klucza nasadowego). I tutaj jest pewien myk. Odkręcając amortyzator współpracujący z uszkodzoną sprężyną ukręciło się jego dolne mocowanie (być może miało to związek z jazdą na rozwalonej sprężynie ale to tylko takie domysły). W moim przypadku nie miało to znaczenia, ale ktoś inny mógłby się nieźle zdziwić. Po odkręceniu amorów żeby wyskoczyła sprężyna opuszczamy na maxa całą belkę. Podmieniamy to co potrzeba i dalej jazda w odwrotną stronę. Chyba nic nie pokręciłem. Jak na razie wszystko bangla bez problemu. Mam nadzieję, że choć trochę to moje gadanie ułatwi komuś życie (Mariusz666). A ja tam u siebie spuscilem cala belke do dołu - nie ma problemu z zalożeniem z powrotem tylko potrzebna jest 'żaba" jak już Asię posadzisz na kołkach opuścisz belkę włożysz sprężyny i gumy podnosisz żabą (podstawiając pod belkę) jedną stronę dokręcasz amorek i potem druga strona i po kłopocie:-) Najlepiej robi się we dwóch w cieniu i z chłodnym browarkiem. Pozdro i powodzenia (AstroMario).
89. Jak uzyskać prędkość auta na wyświetlaczu TID- wciskamy na dłuższą chwilę oba przyciski na TID (te, którymi ustawia się zegar). Zostanie wyświetlona aktualna prędkość - w Astrze F działa do 53km/h a w G w pełnym zakresie prędkości. W czasie tych operacji proszę uważać nie tylko na TID, ale i na drogę, aby nie spowodować kolizji (rwicik).
90. Jak zapalić światło wewnątrz Astry- pociągnąć do siebie przełącznik włączania świateł postojowych i mijania.
91. Jaka powinna być odległość prawidłowo ustawionego sprzęgła od kierownicy w Astrze F- 126-132 mm, jest to różnica odległości między środkiem pedału sprzęgła a dolną częścią kierownicy zmierzone w pozycji wciśniętej i spoczynkowej (vaz2110)
92. Problemy z zapalaniem zimnego diesla- do sprawdzenia na początek świece żarowe, a potem ewentualnie kompresja.
93. Jak zdjąć plastikową osłonę kanału?- Jedziemy od końca (cANDg): 1. Pod tylną popielniczką są dwa wkręty. 2. Zdjąć ramkę ze skórą lub innym wyrobem skóropodobnym z drążka hamulca ręcznego. Ramka jest przykręcona jednym wkrętem do osłony, pod tym koszykiem na drobne, znajdujacym się tuż pod "trzymankiem" na dźwigni. 3. Zdjąć ramkę ze skórą lub innym wyrobem skóropodobnym z wajhy od biegów. 4. Odpiąć zasilanie zapalniczki i światełka w popielniczce - od strony nóg pasażera trzeba sięgnąć w kierunku "pod radio w lewo". 5. Odkręcić dwa wkręty (po stronie nóg kierowcy i pasażera), znajdujące mniejwięcej na wyskości pedału gazu. 6. Wszystko już jest poodpinane i poodkręcane, zostaje tylko manewrować kanałem w stronę tylnej kanapy i zejdzie. Możesz mieć problemy, żeby wyjąć go spod dźwigni ręcznego, ale po kilku próbach i manewrowaniu na pewno zejdzie. Problem w tym, że nie wiem z której strony i jak podejść, żeby zdjąć ten "koszyk na drobne". Próbowałem... być może zbyt delikatnie, bo boję się coś złamać lub zrobić wgięcia śrubokrętem w plastiku. Czy jest na to jakiś myk??? - utaj nie rób nic śrubokrętem. Koszyk wyjmiesz dociskajac go w jedną strone (chyba w stronę fotela) i szarpiąc do góry z przeciwnej strony. (RafałTD). Ja nie miałem tego problemu, bo ten koszyk u mnie ma tylko jeden ząbek i z wyjęciem nie mam najmniejszego problemu - w oryginale (czytaj: całości) ma chyba dwa długie, pionowe ząbki (od strony fotela kierowcy) i takie dwa małe, wystające poziomo zaczepy - od strony pasażera. Jak napisał RafałTD, nie kombinuj śrubokrętem, bo możesz porysować. Powodzenia (cANDg)
94. Uruchomienie zaciętej anteny automatycznej - Problem polegał na tym że wysuwał się pierwszy teleskop. Reszta zostawała wew. obudowy... silnik 'terkotał' ale antena nie wysuwała się ponad ten jeden segment...Na początek trzeba odkręcić śróbę od zewnątrz. Jak dobrze się przyjrzysz na ten chromowany 'czopek' na górze ma 2 nacięcia. Dobierasz klucz o numer większy, podkładasz kawałek skóry żeby nie porysować chromu i odkręcasz. Powinno całe wyjść. Potem trzeba wleźć do bagażnika. Małym kluczem ampulowym odkręcasz zaślepki od schowka - tam gdzie fabrycznie jest apteczka. Jak już wyjmiesz te 'drzwiczki' trzeba odgiąć materiał i zobaczysz metalową poprzeczkę do której jest przymocowana antena. Antena 3ma się na jednej śróbce, klucz 'ósemka' i odkręcona ... odpinasz kostkę, kabel do radia i mocnym pociągnieciem w dół 'wyszarpujesz' górną cześć anteny z błotnika. Antena wyjęta - czas pracy - max. 10 min. Jedyną rzeczą która cię interesuje jest to co jest pod największą, okrągłą zaślepką. Nie próbuj odkręcać metalowej tuleii z silnikiem bo wyskoczą ci szczotki, sprężynki i szczotkotrzymacz a potem jest niezły hardcore z złorzeniem tego do kupy. Pod tym okrągłym dekielkiem będzie coś w rodzaju plastikowego, białego bata skręconego w 'sprzężynę' - wyjmij to zupełnie z anteny. Wtedy zobaczysz wyszstkie zembatki. Zobacz czy koła zembate nie są połamane - to może byc przyczyną pracy silniczka i nie wysuwania się anteny. Potem zobacz ten plastikowy 'bat' - to on 'wypycha' antene od środka. Aha - antena po wyjęciu tego 'bata' powinna wysuwać się swobodnie. Jeśli tak nie jest to poprostu się zatarla. Najprostrzym sposobem jest wlanie do środka odrobiny benzyny, lub ropy. Nie wlewaj tylko rozpuszczalnika, bo nie wiadomo jak zareaguje na rozpuszczalnik ten plastikowy 'bat' - żebys sobie nie narobił rabanu . Teleskopu nie ciągnij na chama, tylko po nalaniu ropy rozruszaj go delikatnie. Dolać - rozruszać, dolać - rozruszać ... aż będzie chodziło swobodnie. Potem zostaje złorzyć to do kupy. Jeśli będziesz chciał 'na sucho' bez skręcania tego na tip-top sprawdzić czy to dziać to pamiętaj że nie wystarczy podłączyć kostki, ale też trzeba dotknąć do masy. Powodzenia (Zakrzes).
95. Odłączanie poduszek powietrznych - z poduszkami trzeba ostrożnie - są wybuchowe i mogą uszkodzić ciało, więc aby odłączyć którąś, należy odłączyć akumulator i odczekać dłuższą chwilę i dopiero dobierać się do poduch. Nie należy podłączać aku i włączać zapłonu przy odłączonych poduszkach powietrznych, gdyż błąd będzie można potem skasować tylko komputerem diagnostycznym.
96. Jak spr. czy działa obieg wewnętrzny powietrza w Astrze F - Dla pełnej pewności robisz tak. Pod maską ściągasz osłonę podszybia. Pod nią znajduje się filtr p.p. Wyciągasz go i oczom Twym ukaże się górna część nagrzewnicy. Znajdują się tam dwa symetryczne otwory z takimi klapkami, które zamykają od dołu dopływ powietrza z zewnątrz po wciśnięciu guzika zamknięcia obiegu wew. Robisz szybki test. Włączasz obieg i patrzysz czy klapy zamknięte. Wyłączasz obieg i patrzysz a tam klapy juz powinny opaść i tak w kółko (exen).
97.Przepustnica w X16XEL - Miałem problemy z wolnymi obrotami i zapalaniem na gorącym silniku (silnik dlugo nie chce zapalic, a potem wkreca się na 3000 obrotów). Postanowiłem wykrecic silnik krokowy. Jednak sruby T20 były przykręcone na Locktite i szybko się wyrobiły, a dostęp kiepski. Wybór padł na wymontowanie przepustnicy. Robi się to tak: 1. Odkręcic korek oleju, zdjąć plastikową osłonę, odkręcić górę od kolektora ssącego, odłączyć wszystkie wężyki, scisnąć (przy przepustnicy) obejmę gumowej rury i wyjąć kolektor. Ostrożnie z uszczelką pod kolektorem! 2. Odkręcić i zdjąć plastikową osłonę kabli biegnącą za silnikiem (trzeba ją najpierw rozpołowić - ciężki etap). Zapamiętać ułożenie kabli w osłonie. 3. Odkręcić rurę wlotu powietrza biegnącą od filtra za silnikiem (najwięcej kłopotu stwarza odpięcie jej od gardzieli przepustnicy - u mnie jeszcze tam był mikser gazu). Zapamiętać ułożenie rury odmy. 4. Odpiąc od gardzieli kable czujnika połozenia przepustnicy i silnika krokowego, odpiąć linkę gazu odkręcić 4 sruby torx od uchwytu gardzieli i wysunąć przepustnicę. Uwaga na delikatną uszczelkę! 5. Odczepić od gardzieli gumowe węzyki i szybko zatkać, np srubami M8 żeby nie ciekł płyn chłodzący. 6. Wyciągnąć gardziel i dalej jak w normalnych silnikach. Być może przed demontażem warto zaopatrzec się w nowe uszczelki pod kolektor i pod gardziel. Pewnien kłopot sprawia ponowne założenie obejm na gumową rurę łączącą gardziel z kolektorem. Ja to robię tak, że na imadle naciągam obejmę, zakładam na końcówki jakiś pierścien (może być mała obejma zaciskowa) i tak naciągniętą obejmę powoli wkładam na miejsce (biewoj). I pare słów od Zibi_rz: Wyciagalem juz 3 razy przepustnice i roznice jakie mam u siebie. 1.Brak plastikowej oslony silnika z zewnatrz - nie wiem czy do czegos jest potrzebna poza estetyka ? W lecie jest moim zdaniem lepszy przeplyw powietrza nad silnikiem. 2. Brak listy na kable - przy wielokrotnym demostowaniu jej brak bardzo pomaga - kable skrecone tasma sa bardzo elastyczne i mozna nimi fajnie manewrowac. 3. Brak uszczelki pod kolektor - powierzchnie po oczyszczeniu smaruje czerwonym silikonem. 4. Sprezyny zaciskajace rury dolotowa i wylotowa do przepustnicy zastapilem opaskami zaciskowymi na srube z lbem szesciokatnym i rowniez na duzy srubokret - o wiele latwiej jest zalozyc je na miejsce.
98. Może ktoś doradzi co montować do silnika X16SZR (1,6 8V) - Montować instalkę II generacji. Marka jest mało istotna. Najważniejszy jest dobry gazownik i na tym raczej nie ma co oszczędzać. Montuj kompa którego można ustawiać z laptoka czyli np Bingo albo AL-700. Nie instaluj Staga2, LechoMiniL albo BRC Blitz bo IMHO lepiej dopłacić 200 zł i mieć dobry komp (Astroman). 99. Czy silniki Astr mają metalowe kolektory dolotowe - Tak i u doświadczonych instalatorów dobrze sę gazują
100. Jaki klucz potrzebny do wymiany klocków - imbus 7, ale już w swojej G spotkałem Torx 45 (chyba na pewno 45)rwIcIk.
101. Jak wyjąć bębenek stacyjki - należy najpierw zdemontować plastki obudowy kolumny kierownicy i przełącznik wycieraczek (jest na zatrzask), następnie należy włożyć kluczyk i przekrecić w pozycję I a od góry stacyjki wcisnąć zapadkę cienkim śrubokrętem przez w dziurke - można wtedy wyciągnąć bębenek, oczyścić go i przesmarować; blokade kierownicy przy wyciągniętym bębenku można zwolnić śrubokrętem wciskając zapadkę w dziurze po bębenku (rwIcIk).
102. Chce demontowac kierownica z poduszka, ale nie wiem jak (Astra F) - Wyłączyć zapłon, a najlepiej odłączyć akumulator i nie podłączać w trakcie, bo potem będzie błąd poduszek do skasowania tylko komputerem diagnostyczntym. Od spodu kierownicy odkręca się poduszkę - dwie śruby imbusowe - jakiś mały rozmiar chyba 4 - dostępne przy odpowiednim przekręceniu kierownicy. Po odkręceniu trza odpiąć wtyk elektryczny od poduchy, a poduche odłożyć delikatnie w bezpieczne miejsce, pokrywą do góry. Kiere odkręca się zwykłym dużym sześciokątnym nasadowym kluczem - jedna śruba na wieloklinie. Jest jeszcze blaszka do odgięcia zabezpieczająca przed samoistnym odkręceniem. Przed zdjęciem zaznaczyć położenie kiery na wieloklinie, aby potem założyć prosto. Z wieloklinu cieżko schodzi i trza mieć ściągacz, albo delikatnie dłonią pukać od spodu. Uwaga kiera jest na sprężynie i można oberwać w czoło. Ostrzegam - robota nie jest łatwa i uwaga na poduchę, aby nie zostać uszkodzonym - z nią ostrożnie. Uwaga też na zwijkę pod kierą, aby nie pomylić ułożenia, bo potem się zerwie - instrukcja zakładania jest po niemiecku na zwijce (rwIcIk). Więcej: Opis naprawy taśmy połączeniowej sygnału dźwiękowego i airbagu..
103. Dlaczego nie działa wł/wył obiegu wewnętrznego - Najpierw uruchomić samochód i jeszcze raz sprawdzić przy uruchomionym silniku, dopiero potem brać się za rozbieranie konsoli i demontaż schowka - zaoszczędzi się w ten sposób jakiąś godzinkę...z życia (cANDg).
104. Po zapaleniu świateł gaśnie wyświetlacz TID - Przerabiałem to samo. Tzn po zapaleniu gasł wyświetlacz, stukanie pomagało, ale do czasu. Poruszanie kostki nic nie dało. W archiwum znalazłem winę, że za to ponosi "zimny lut" i rzeczywiście wykręciłem TIDa i jest tam taki kondesatorek i on się poluzował. Polutowałem i teraz jest ok. Dokładnie tak opisywał kol z forum - jemu też poluzował się ten kondesatorek (Koonrad). Wcześniej warto też spr. czy regulacja jasności podświetlenia nie jest ściągnięta na minimum (pokrętło kole włącznika świateł mijania).
105. Wymiana oleju w skrzyni biegów typu F13 (silnik X16SZ) - W skrzyni biegów F13 w Astrze nie ma korka spustowego oleju. Spuszczanie oleju: Aby spuścić olej należy odkręcić pokrywę na spodzie skrzyni za pomocą klucza nasadowego Nr 11. Olej wylewa się odkręcając pod skrzynią biegów pokrywę (10 śrub). Należy oczywiście wszystko starannie oczyścić, założyć nową uszczelkę (cena uszczelki ok. 15 zł) i przykręcić z powrotem pokrywę. Wlewanie oleju: Należy odmierzyć 1,6 litra oleju i wlać go (zastosowałem plastykową butelkę i wężyk elastyczny) przez tzw. korek odpowietrzający. Na korku odpowietrzającym powinien być kapturek, który należy oczywiści ściągnąć. Korek (odpowietrzający) wlewu jest na klucz Nr 17 (dojście kluczem płaskim) od góry. Następnie zakładamy z powrotem korek wlewowy oraz kapturek. Kontrola: Z boku przy przegubie napędowym jest korek rewizyjny, należy go zdjąć i sprawdzić poziom oleju. Najlepiej wsadzić w ten otwór drut wygięty w L, gdzie krótsza nóżka będzie miała długość 25 mm. Poziom oleju powinien sięgać około 20mm poniżej dolnej krawędzi otworu kontrolnego. Wynika z tego, że krótsza nóżka powinna być zanurzona w oleju 5 mm. Następnie należy założyć z powrotem korek rewizyjny. Wniosek: Choć Opel nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów, uważam, ze olej należy wymienić. Wlałem 1,6 litra nowego oleju, a spuściłem ok. 1,3 litra, co daje ubytek 0,3 litra (około 20%). Spuszczony olej był ciemno brązowy (świeży olej ma kolor piwa). (monsterblock)
106. Co warto sprawdzić i ewentualnie wymienić po zakupie - olej i filtr oleju, filtry powietrza, paliwa i pyłkowy, pasek rozrządu z rolkami napinającymi/prowadzącymi, pasek klinowy/wielorowkowy, pompę wody, termostat, klocki i płyn hamulcowy, płyn chłodzący, stan zawieszenia i opon, stan akumulatora i jego ładowania. (rwIcIk)
107. Co oznaczają żółte tabliczki z wykrzyknikiem przy zatrzaskach pasów - ozn. wystrzelone napinacze pasów, auto po stłuczce albo ktos nieostrożnie demontował fotel.
108. Jak wymienić płyn hamulcowy - Odciagasz szczykaweczką ze zbiorniczka płyn, dolewasz do max nowego, a potem zakładasz węzyk na odpowietrznik na kole, drugi koniec zanurzasz w naczyniu z odrobiną płynu hamulcowego, co by od drugiego końca nie łapnął powietrza, pompujesz pedałem aż będzie twardy, przytrzymujesz pedał w podłodze i popuszczasz na chwię odpowietrznik - czekasz aż stary płyn przestanie spływać do naczynia, zakręcasz odpowietrznik i powtarzasz czynność, aż przepuścisz nowy płyn do naczynia (poznasz go po kolorze). Uzupełnisz płyn w zbiorniczku, żeby układ sie nie zapowietrzył i tak każde koło. Kolejnośc dla aut bez ABS: 1 - koło tylne prawe, 2 - tylne lewe, 3 - prednie prawe, 4 - przednie lewe. Z ABS: 1 - przednie prawe, 2 - przednie lewe, 3 - tylne prawe, 4 - tylne lewe (pagob).
109. W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa (greko). Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepjie odblokowanie zamków. 110. Chodzi o Astre I (htb) - wycieraczka przestala dzialac i juz. Normalna mysl - poszedl silniczek - bo nie dziala nawet bez wycieraczki, aczkolwiek cos sie tam oska rusza. Po zdemolowaniu oslon tylnej klapy (od strony bagaznika) i wyjeciu mechanizmu (10 min robory) okazuje sie ze: 1. przy otworze w klapie ktorym mrchanizm przechodzi z bagaznika na zewnatrz, lakierek zaczyna "bąblować", 2. silniczek i przekladnia to jeden modul , dodatkowo przekladnia jest nitowana (tzn. nierozbieralna). Telefon do sklepów z częściami - mechanizm jest - cena od 635 - 617 PLN sic). Ponieważ ustrojstwo i tak niedziala - zakladam w otwor bagaznika stylowy gumowy korek a sam czekam kiedy bede mial czas i wiertarke zeby przekladnie rozmontowac. Po rozwierceniu nitow okazuje sie ze: 1. silniczek wydaje sie byc ok (nie widac (i nie czuc) zeby sie cos w nim sfajczylo 2. glowne kolo zebate przekladni jest plastikowe - ale nie uszkodzone 3. po wyjeciu silnika przekladnia dalej nie chce zadzailac (recznie) - ośka się nie obraca. Po demontarzu ośki wycieraczki (wymagalo to troche zaangazowania) objawia sie przyczyna klopotow. Ośka jest niklowana i lozyskowana w dwoch mosieznych tulejach. Z powodu zadkiego uzywania i narazenia na wszystko splywajace z tylnej szyby w gornym lozysku zardzewiala i sie zapiekla. Po oczyszczeniu elementow, naladowaniu smaru i skreceniu przekladniu srubkami (za 2,5 PLN Praktiker) w miejsce rozwierconych nitow - wszystko dziala jak nowe. Dodatkowo otwor w klapie jako tako zabezpieczony przed dalsza korozja. Rozlozenie i zlozenie wszystkiego w sumie ze 2h a 600 PLN w kieszeni nie licząc robocizny. WNIOSKI Czasem trzeba tylna wycieraczke przesmarowac. Dobrze jest sprawdzic czy skladacze w miare poprawnie zakladali mechanizm bo u mnie rdza pojawila sie w zwiazku z byle jakim zalozeniem elementow uszczelniajacych (gumki u podstawy wycieraczki) pod ktore posiakala woda i otwora w klapie zaczal korodowac od krawedzi. P.S. Ne wiem czy komus sie udalo spalic silnik tylnej wycieraczki w htb - u mnie pomimo calkowitej blokady oski silnik czasem byl uruchamiany przypadkowo - wiec byl zasilany choc nie mogl sie obracac - i sie nie sfajczyl. (Piotr S - st_x)
111. Jak wyciągnąć radio CAR300 - Wykrecasz te 4 srubki i w te otwory musisz wlozac takie specjalne "wyciagaczki". Jak ich nie masz to poprostu wsadz tam 4 gwozdzie albo lepiej 4 cienkie srubokrety, najlepiej gwiazdkowe. Chodzi o to, zeby przycisnac nimi takie zatrzaski. Jak juz wsadzisz cos w te dziury (np. srubokrety) to odginaj je do zewnetrznej strony radia, tzn, sruboktery w lewych dziurach odginaj w lewo, a w prawych w prawo. Jak bedziesz odginal to jednoczesnie wyciagaj radio. Powinno sie udac (igor888).
112. Tak sobie przeglądałem forum Vectry i natknąłem się na ciekawy post dotyczący radioodtwarzaczy współpracujących ze sterowaniem w kierownicy i wyświetlaczem. Dane zebrał forumowicz Olorin. Był to post dość stary więc wybrałem tylko istotne dane. Zestawienie dotyczy interfejsów dających funkcjonalność sterowania w kierownicy i wyświetlacza z radiami _NIEfirmowymi_Opla_. *- Na początek radia Alpine, CDA 9830; CDA 9831; CDA 9833; CDA 9835 Do tego interfejs KCE970 i kabelek KWE971 Starsze radia Alpine (nie licząc tych najprostszych)współpracują tylko ze sterowaniem w kierownicy i w wym celu należy zakupić: Interfejs KCE870 Kabelek KWE871 *- Kenwood: Interfejs PC9-706 Te będą działały ze sterowaniem w kierownicy i wyświetlaczem: KDC-6021,KDC-6024,KDC-M6021G,KDC-M6024/G,KDC-W6027,KDC-WV6027,KDC-MV6521,KDC-V6524,KDC-W6527,KDC-W6527SE,KDC-7024 KDC-7027,KDC-W7027,KDC-M7024,KDC-8021,KDC-8024,KDC-W8027,KDC-M9021,KDC-W9027,KDC-M907,KDC-PSW9521,KDC-PSW9524 KDC-PSW9527,KMD-6527 Jeszcze są takie, które zadziałają ze sterowaniem w kierownicy tylko ale trzeba już konkretny model sprawdzić. *- Sony: Sterowanie w kierownicy: Interfejs PC9-106 działa ze wszystkimi które mają port joysticka RM-2XS lub RM-4XS Interfejs PC9-509 sterowanie + wyświetlacz Jest jeszcze interfejs DOPS002 co daje współpracę ze sterowaniem i wyświetlaczem. W 2004 roku dla radioodtwarzaczy Sony wyszły interfejsy DOPS004 (dla radio z pojedynczym DIN) i DOPS005 (dla radio z podwójnym DIN). *- Pioneer: Sterowanie w kierownicy: Interfejs PC9-806, działa z radiami: Działa między innymi z DEH-1600R/RB, DEH-1630R, DEH-P2500R/RB, DEH-P2530R, DEH-P3500MP i DEH-P77MP, DEH-P3600MP, DEH-P3630MP, DEH-P5600MP,DEH-P5630MP, DEH-P7600MP, DEH-P80MP, DEH-P8600MP, DEH-P9600MP I wszystkimi innymi z portem remote jack. Jest jeszcze Sterowanie w kierownicy Interfejs SVXPI001. *- JVC: Sterowanie w kierownicy: Interfejs KS-RC102, sterowanie w kierownicy. Interfejs SVXJ001. *- Blaupunkt: Sterowanie w kierownicy Interfejs SVXB001. *- Clarion: Sterowanie w kierownicy Interfejs SVXC001. *- Panasonic: Sterowanie w kierownicy Interfejs SVXP001. Jak rozszyfrować oznaczenie interfejsu: Pierwsza litera to: S- sterowanie w kier, D- sterowanie i Display. Następne 2 litery marka VX-Vauxhall, następny znak to nazwa producenta radia: S-sony, PI-Pioneer, P-Panasonic, C-Clarion, J-JVC, K-Kenwood, B-Blaupunkt, A-Apline. (Peper)
113. AstraII, przy wyłączonym zapłonie i naciśnięciu przycisku na desce przez około 2 sekundy pojawia się wskaźnik kilometrów dziennych i całkowitych, ale przytrzymując go dłużej jakieś 5 sekund pojawiają się dziwne wartości cały czas te same tzn. 0007,3 i 15385. - To są wskazania impulsow licznika na 1km (markot).
114. Na zakrętach mignie czasem kontrolka oleju - sprawdź poziom oleju i ewentualnie dolej oleju do silnika - za mała ilosć oleju może doprowadzić do poważnej awarii silnika. Poziom oleju powinno się w miare często sprawdzać - litr oleju silnik czasem może spalić już przez 1000km.
115. W duży mróz (-20*C) po odpaleniu silnik szybko się zagrzał do 100*C , a ogrzewanie nie działało - prawdopodbnie zamarzł płyn chłodzący - wstawic auto do ogrzewanego garażu, a nastenie wymienić płyn, aby miał niższą temp zamarzania (np. do -35*C). 116. Walnal mi chyba rezystor dmuchawy bo dziala tylko na 4 biegu, gdzie rezystor dmuchawy w Astrze G - No i udało mi się znalezc i naprawic rezystor. Jest to czesc gm 90559834, behr 44173. Znajduje sie w obudowie filtra przeciwpylkowego. Procedura naprawy to: 1. Wykrecamy schowek wypinajac zlacze od oswietlenia 2. Wyjmujemy filtr przeciwpylkowu uwazajac na wyskakujace zapinki 3. Wkladamy reke do obudowy filtra i widzimy metalowa obudowe rezystora. Przyciskamy go i wyciagamy ku gorze. 4. Wypinamy zlaczke z kablami (ciezko wychodzi) 5. W obudowie widac 3 spirale (juz nie rezystory jak w F-ce) i 1 bezpiecznik termiczny f-my Microtemp G4A00 144 stopnie C Oczywiscie u mnie walnal bezpiecznik termiczny (z spirala nie ma takiej mozliwosci). Poniewaz, nie chcialem go zwierac to skoczylem na wolumen i zakupilem cos w tym stylu: http://www.piekarz.pl/index.php?page=artykul&obrazek=307 Ja zalozylem model na 172 stopnie bo temperatura na starym niestety byla do odczytania po wycieciu. 6. I teraz najgorsza czesc lutowanie/spawanie Oryginalny bezpiecznik jest zgrzany/zespawany do uchwytow gdyz jak wiecie przy temperaturze 144 stopni przestajke przewodzic. Osiagnac taka temperature jest b.latwo go lutujac. Za 2 lutowaniem i 2 sztuka udalo mi sie calosc zlozyc i dziala bez pudla. Ogolnie jest sporo roboty bo dostep bardzo kiepski ale juz mozna spokojnie jezdzic na nizszych biegach bo jazda na 4 to wichura :-) P.S. dziwi mnie tylko zamontowanie takich elementow, ktore moga osiagac dosc wysokie temperatury praktycznie milimetry od filteu przeciwpylkowego. (kangur3)
117. ASTRA G wymiana zaroweczki tylnego oswietlenia rejestracji: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (Sedan, Hatchback) 1. Otworzyć bagażnik. 2. Wsunąć pionowo śrubokręt we wgłębienie, jak pokazano na ilustracji, nacisnąć do przodu i zwolnić zaczep sprężysty. 3. Nacisnąć w dót prawą stronę lampki j unieść jej lewą stronę. Wysunąć lampkę do góry. 4. Nacisnąć języczek zaczepowy i otworzyć obudowę lampki. 5. Wyjąć żarówkę z oprawy. 6. Włożyć nową żarówkę. 7. Złożyć obudowę lampki i wcisnąć lampkę na miejsce. Kombi i wersja dostawcza: 1. Otworzyć bagażnik. 2. Wykręć dwa wkręty od spodu klamki drzwi bagażnika. Wyjąć lampkę. 3. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. 4. Wtożyć nową żarówkę. 5. Wtożyć lampkę na miejsce i umocować wkrętami. (prozor)
118. Świece żarowe 2,0 DTI - Właśnie wczoraj wymieniałem cały komplet. 1) Kapturki świec mają zatrzaski, żeby go zdjąć należy ścisnąć kapturek u góry, najlepiej można potrenować na pierwszej świecy od prawej (patrząc od przodu samochodu - najwięcej miejsca do tych ćwiczeń). 2) Rurę do turbiny należy zdemontować - poluzować opaskę od strony chłodnicy powietrza, rozkręcić całkowicie i zdjąć opaskę od strony turbiny, odkręcić uchwyt rury od wspornika na głowicy. 3) Świece wykręcałem kluczem nasadowym z grzechotką, wyszły bez problemu (odkręcałem na prawie zimnym silniku, bez stosowania wcześniej czegokolwiek typu WD40). Po wymianie zmierzyłem rezystancje starych świec (Beru): 2 świece miały po 0,9 Oma, jedna 1,5 Oma a ostatnia była całkowicie uwalona. Nowe świece (Bosch Duraterm) miały po 0,9 Oma. Metodę na żarówkę stosowałem 2 tygodnie temu - sprawdziła się tylko przy świecy, która miała przerwę, na pozostałych nie zauważyłem różnicy w jasnośći świecenia. Po wymianie odpala rano błyskawicznie, kontrolka świec gaśnie dużo szybciej i co najważniejsze - nie drażni oka kontrolka silnika na tablicy. (nero541)
119. Zegarek, DID, TID, MID w Astrze F: Zegarek - wyświetla sam zegarek, żadko spotykane chyba, ale istnieją DID - Double Information Display - zegarek i data/RDS TID - Triple Information Dispaly zegarek, data/RDS i temperatura zew. MID - Multi Information Display - komputer pokładowy W Astrze dość prostą metodą można wyminić stare wyświetlacze zegarek, DID na nowsze TID lub nawet MID. Aby zamienić DID'a na TID'a trzeba mieć TID'a i włożyć go w miesjce DID'a poprostu, często instalacja pod czujnik temperatiry zewnętrznej jest (w kostce przy DID'zie kabelki koloru niebieskiego i biało-niebieskiego) wystarczy jeszcze dokupić czujnik, oryginalnie montowany jest w pobliżu halogena od strony kierowcy. Aby zamontować MID'a w miejsce DID'a lub TID'a minimum to jest podłączenie +12V po stacyjce i masę (oba przewody z kostki TID'a +12V PIN 5 TID'a kolor kabelka: czarny, masa z kostki TID'a PIN 3, kolor: brązowy - w razie co mogę przesłać materiały, bo to z pamięci pisze ) i zmasowanie czujników niektórych coby błędy nie wyskakiwały pod drugą wtyczke MID'a. Pozdro (AstraC)
120. Astra 1,7DTL szarpanie silnika - Rok walczyłem z szarpiącą Asrtą 1,7DTL. ( Szarpanie w zakresie obrotów 1400 a 1600). Różni mechanicy mówili, że winna jest pompa wtryskowa, sprzęgło. Wszystko zostało sprawdzone i nic to jednak nie pomogło. Postanowiłem sprawdzić poduszki podtrzymujące silnik, mechanik obejrzał i mówił, że są OK. Ja jednak postanowiłem je wymienić, zaczynając od tej nad skrzynią biegów. Po wymianie szarpanie całkowicie ustało, różnica pomiędzy poduszką starą a nową polegała na tym, że stara nie była popękana ani guma nie odkleiła się od części metalowej a po prostu była bardzo, ale to bardzo (marekmiko). Ja mialem to samo przed swietami szarpalo mi i drzalo Wielu mechaniorow stwierdzalo ze wina w poduszkach gdyby nie moja dociekliwosc wymienial bym je ale : Wina byla w drazku STABILIZATORA -> koncowka byla oderwana od wachacza to jest dosc czesty przypadek ostatnio oderwala mi sie 2 -> teraz mam 2 wymienione i Piknie smiga. Radze skrecic kola i popatrzec czy wszystko jest tak jak powinno byc (Oberon).
121. Silnik tylniej wycieraczki można łatwo samemu reanimować - Był już opis na forum, za który dzięki! Bo on mnie uchronił od dodatkowych kosztów. Moja astra z 94 miała niedziałającą tylnia wycieraczkę. Więc wyjąłem silnik tylniej wycieraczki i na stół go. Po około 30 minutach mechanizm był już gotowy do montażu z powrotem oczywiście sprawny. Jest to bestia bardzo wytrzymała jednak ma wadę - ośka rdzewienie i w tedy klinuje się w tulei tak, że nie ruszy. Więc ja sobie przygotowałem młotek, papier ścierny grubszy i drobny, śrubokręt. I najpierw dekielek mechanizmu jest zanitowany, więc koło każdego nita śrubokręt miedzy obudowę, a pokrywę przy pomocy młoteczka. Klapka pomału nit po nicie zeskoczyła. Dzięki temu mogłem bez kombinacji potem go poskładać. Końcówkę zabezpieczyłem nakrętką /przy końcu gdzie dokręca się wycieraczkę i młotek aż wyskoczyła ośka z obudowy!!! Potem polerka papierami ściernymi ogniska rdzy. Przepłukałem tuleje w obudowie. Smar i do kupy z powrotem delikatnie młoteczkiem, aby klapka naszła na nity potem gruby gwóźdź w środek, nita /wiec rozszedł się bez problemu i trzyma dekielek jak należy/ i do auta. I tak w kieszeni zawsze pare złotych na co innego zostanie (opelartur).
122. Zabiłem diesla x17dtl Wczoraj wymieniałem rozrząd. Wymiana poszła dość sprawnie.Zaraz po złożeniu i odpaleniu okazało się ze silnik nie chodzi tak jak powiznie tzn:rzucało nim miał dziwne wibracje i dymił na biało. Mechanik powiedział że napewno zle ustawiłem rozrzad że pomyliłem się o ząbek.Wiec sam zaczął rozkładać i składać rozrząd. Operacje ta powtarzaliśmy ok 15 razy!!!!!!! przez 13 godzin. W między czasie próbowaliśmy ustawić moment wtrysku na kole pompy.(myśleliśmy że taka jest przyczyna) Wyszło na to że juz za pierwszysm razem rozrzad był dobrze ustawiony(mechanmik daje sobie rekę obciąć). Wsiadłem w auto i pojechałem 15 kilometrów. Auto dymiło bardzo(na biało) i nie miało mocy. Od rana znów zabrałem się do grzebania. Posprawdzałem świece wszystkie git. Odpaliłem silnik i zacząłem po kolei odkrecać przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy(chciałem zobaczyć czy zareaguje na to silnik) Na pierwszych 2(od lewej) wrtyskiwaczach nie było żadnej reakcji aliwo wyciekało pod cisnieniem ale silnik nie zmieniał swojej pracy. Na pozastałych 2 reagował gwałtownie prawie gasł przy odkrecaniu tych przewodów. Powienien reagować na odkręcenie każdego z przewodów. Co to może być? Pompa zle ustawiona?(próbowałem na kilka sposów i nic) Wtryskiwacze 2 zmarły? dlaczego tak nagle? Jutro wstawiam auto do mechanika .Jestem załamany jak pomyśle o kosztach. Moja rada zmień mechanika. Też tak miałem, gdy tylko kupiłem pierwszą astę i też z x17DTL. Musiałem wymienić rozrząd i szukałem taniego mechanika. Znalazłem i wiem, że jest on dobrym mechaniorem, lecz te silniki są bardzo kapryśne. Po jego zabiegach, silnik tak samo jak u Ciebie dymił na biało i nie miał mocy. (gdyby lały wtryski dymił by na czarno). Silniki te nie posiadają żadnych znaków na kołach rozrządu. Koło na wałku rozrządu nie posiada klina i w takiej sytuacji łatwo jest przestawić kąt wtrysku. Po wizycie w prawdziwym zakładzie widziałem jak to robią fachowcy. Znaki są na kole zamachowym. Odkręca się osłonę sprzęgła o dołu. Wałek rozrządu ustawia się na czujnik mikrometryczny, nie pamiętam na której krzywce. W pompmę wkręcili czujnik mikrometryczny i sprawa się rozchodziła o 0,05 mm. Po skorygowaniu silnik pięknie chodzi do dziś bez żadnych innych napraw. Tak więc poszukaj prawdziwego fachowca. Nie wszyscy chcą się dotykać do x17DTL bo są kapryśne (brak znaków). Pozdro (Gruby1).
123. Skrzynia: gdzie spr. poziom i gdzie wlew oleju W 1.6 otwór kontrolny jest zamknięty korkiem - śrubą , jest z boku skrzyni w pobliżu i powyżej przegubu , chyba po prawej stronie skrzyni . Śruba jest dość charakterystyczna bo nic nie mocuje (vaz2110). Olej wlewa się wykręcając śrubę odpowietrznika na samej górze skrzyni aluminiowa śruba przykryta plastykowym grzybkiem, klucz 17, to najłatwiejszy sposób (max69).
124. Uszczelniacze zaworów i pierścienie w X16XEL - Wymieniałem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy. Jest tym trochę zabawy (muszą być dwie osoby - jedna musi trzymać trzonek zaworu, żeby nie wpadł do komory). Zdejmujesz tylko dekiel zaworu, wałek rozrządu i walczysz z popychaczami. Sprawdź rano po odpale auta, czy z rury nie leci przez chwilę niebieskawy dymek. Znaczyło by to, że silnik spala olej, który ściekł do niego przez noc po trzonkach zaworó, a zatem puszczają uszczelniacze. Jeśli nie ma dymku, to raczej będą pierścienie zgarnijące (pagob).
125. Ja sprawdzić wydajność pompy, ciśnienie paliwa itp. w C20NE - Wydajność pompy: odłącz przewód paliwowy od silnika, wsadź do butelki, wyciągnij przekaźnik pompy paliwa (jest obok ECU na dole za poszyciem prawego przedniego słupka drzwiowego) i zmostkuj złącze przekaźnika (przewód czerwony i czerwono-niebieski) przewodem. Włącz zapłon (pompa zacznie pompować). W ciągu minuty powinno wylecieć co najmniej 1.4l. Ciśnienie paliwa: zamiast butelki podłączyć manometr (do 10atm powinien starczyć). Pompa powinna dawać co najmniej 3atm. Wtryskiwacz: szczelny wtryskiwacz nie przepuści więcej niż 2 kropel benzyny w ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu. Podłączony do przewodu zasilającego przez trójnik manometr powinien pokazywać bardzo powolne opadanie ciśnienia paliwa po odłączeniu zapłonu. Regulator ciśnienia: Tu nie jestem pewien, ale chyba trzeba podłączyć manometr do przewodu powrotnego. Powinien wtedy pokazywać 0,75atm, lub 3atm, zależnie od rodzaju wtrysku. W twoim przypadku 3atm, lub troszkę mniej bo trochę wyleci przez wtryskiwacz (Orochimaru).
126. 2,0dtl zapowietrza sie - jesli chodzi o przyczyne zapowietrzania to były przewody przelewowe, na wyglad były ładne suche ale pierwszy był sztywny i popekany, a to ze nie przepuszczał paliwa na zewnatrz to wynikało z budowy i typu pompy, nowosci. Pompy tego typu montuja do Audi, Vw i jeszcze gdzies, ale z pompka podcisnieniowa do odpowietrzania szkoda ze Opel o tym nie pomyslał. http://www.klubexpertabosch.pl/dokumenty/porady/03.01/pompa_vp44.htm (gordonpl).
127. Co zrobic przy okazji wymiany uszczelki pod glowica? Może wymienić uszczelniacze (bierze juz bardzo duzo oleju)? - Jak bardzo dużo to może by warto pierścienie oblookać, a uszczelniacze to musowo + docieranie zaworów. Zmień cały rozrząd (KMvw). - Sprawdź szczelność zaworów (proba naftą). Sprawdź na płycie traserskiej czy glowica nie jest zwichrowana - Planowanie glowicy i przy okazji wymiana uszczelniaczy trzonkow zaworowych, uszczelniacza wałaka rozrządu. Możesz rozwiercić gniazda i zwiekszyć średnicę wlotową zaworów ssących. Polerowanie kanałów dolotowych. Wymiana rozrządu, świec zapłonowych, płynu chlodzącego, kontrola termostatu. Kontrola i ew. ustawienie luzów zaworowych (widaw). - Głowice to i tak warto splanować, trzeba też pamiętać o nowych śrubach dociągających głowicę. Wszystkie uszczelki co będa przy okazji zdejmowane muszą być wymienione na nowe (Basu). - Przede wszystkim ustalić przyczynę wywiania uszczelki. Grzeje się? Choć teraz może się to tak nie pokazać. Uboga mieszanka (lpg?) czy niski poziom oleju i pałowanie? A może coś z układem chłodzenia (pompa wody, zakamieniona chłodnica np.) (Swider). - Może podsumuję i dodam coś od siebie: Czyli _musisz_ też wymienić płyn i olej. Jeżeli się mieszały w wyniku upalenia UPG to są do zwału. Do zrobienia uszczelniaczy w 9 przypadkach na 10 trzeba zdjąć głowicę, a każde zdjęcie głowicy, to koszt: - nowego paska rozrządu (każde jego zdjęcie to konieczność wymiany) - nowej uszczelki pod głowicę - zabiałkowania głowicy (lekkie przetarcie na szlifierce magnetycznej, nie mylić z planowaniem głowicy) - nowych śrub głowicy (partyzanci zakładają te same ponownie, ale nie powinno się tak robić). Tak więc koncepcja zrobienia uszczelniaczy jest IMO dobra, bo niewiele dołożysz (klamoty, trochę robocizny), a unikniesz dodatkowych k osztów. Dodatkowo proponowane dotarcie zaworów do gniazd (czyli tzw remont głowicy) też nie będzie jakimś b. złym pomysłem, ofc o ile jest taka potrzeba (aczkolwiek znajomy zrobił nubiriumem 300+ kkm i głowicy w ogóle jeszcze nie ruszał...) Do wymiany uszczelniaczy oprócz zdjęcia głowicy trzeba też zdjąć wałki rozrządu. Może też przy okazji wyjść, że jakiś popychacz (mówisz, że masz hydraulikę) może być uwalony. Jeśli wali gdzieś na boki olejem a wyciek jest z okolic głowicy to też jest to świetna okazja do zmiany odpowiednich uszczelek. Przy wymianie UPG niejako "z definicji" planuje się głowicę, gdyż wywalenie UPG zazwyczaj wiąże się z pewnymi jej skrzywieniami (a raczej z nich wynika). Dokładnie wykażą to pomiary głowicy po jej zdjęciu (płaskorównoległość powierzchni przylegania do bloku ;-D). Cylindry jeżeli już to się honuje (szlifuje) na nadwymiar. To już gruba (!) robota, czyli naprawa główna (remont) silnika. Wymienia się wtedy też tłoki i pierścienie, dość często szlifuje się też wał korbowy i wymienia panewki. Czy jest taka potrzeba to wychodzi po zrobieniu pomiaru kompresji z próbą olejową. Jeśli silnik nie trzyma kompresji, a po wlaniu niewielkiej ilości oleju do cylindrów i powtórnym pomiarze kompresja się pojawia, to uwalony jest dół (i wówczas remont silnika a minimum wymiana pierścieni), jeżeli dalej jest kiepska - remont góry - dotarcie zaworów, wymiana uszczelniaczy (Sibui). - "Cylindry jeżeli już to się honuje (szlifuje) na nadwymiar." - To nie to samo. Honowaniem nazywamy rodzaj obróbki zbliżonej do szlifowania. Narzędziem jest głowica wyposażona w kamienie szlifierskie zamocowane wzdłużnie w oprawkach, podobnie jak noże rozwiertaka nastawnego. Głowica ta połączona przegubowo z wrzecionem, wprowadzana jest do cylindra, gdzie wykonuje szybki ruch obrotowy oraz jednoczesne, pionowe ruchy posuwisto-zwrotne. Honowac mozna cylinder w ramach jednego wymiaru naprawczego zmieniajac jedynie selekcje cylindra i wymienic tlok na nowy o tym samym wymiarze lecz roznej selekcji. Kwalifikacje cylindrow do naprawy wykonuje sie metoda pomiarowa. Badanie szczelnosci cylindra mowi znacznie wiecej, mowi jaka jest nieszczelnosc (w %) i gdzie wystepuje (graF).
128. C14NZ skrzynia biegow - jaki olej - gdzies kiedys czytalem o Mobil Mobilube1 SHC 75W90 bylby dobry - Ja taki zapodałem sobie. Można wlewać przez odpowietrznik albo przez otwór kontrolny (w tym przypadku trzeba mieć odpowiednią pompkę). Myślę jednak, że bedzie lepiej jeśli powierzysz zmianę oleju jakiemuś warsztatowi. Kosztuje 20 zł a same korzyści: 1. Zrobią to przez otwór kontrolny więc nie musisz się obawiać, że po odkręceniu dekla (w celu spuszczenia oleju) będzie problem z jego uszczelnieniem. 2. Zapłacisz za tyle oleju ile ci wleją a nie za pełne 2 litry. 3. Nie pobrudzisz sie (lelek).
129. Wymiana pompy paliwa - Postanowilem pomoc osobom nieobeznanym w auto-naprawach asterki (takich jak ja). Co by nie zalamywali sie, kiedy odmowi posluszenstwa. Bylo tak. Odpalilem sobie - podjechalem kawalek. Zgasilem. Odpalam ponownie i dupa. Jakby zaskoczyl ale zaraz zgasl. Potem krece, krece, krece... Z gazu nie dalem rady zapalic - pewnie za zimno bylo (chociaz zalapal raz na krotko). Od razu rzucilo mi sie, ze po wlaczeniu zaplonu przekaznik slychac jak "pykal", ale nie slychac bylo buczenia pompy. Sprawdzilem multimetrem czy w kostce jest napiecie (kostka jest pod tylna kanapa. Pod wykladzina jest dekielek plastikowy. Pod dekielkiem dojsciedo pompy i kostka). Bylo. Od razu po powlaczeniu zaplonu pojawia sie na chwile, dopoki przekaznik nie odlaczy "pyknienciem" swoim. Znalazlem pompe od kombi (oryginalna niemiecka, ale pasuje tylko do kombi). - po przerobieniu (trzeba rozczepic plastik trzymajacy "pompe wlasciwa" oraz odlutowac kabelki i przelozyc wszstko). Nie spuszczalem paliwa - bo nie trzeba. Scigamy waz. Spoko - waz nie ucieknie w glab podwozia, jest sztywny. Za to kostke przytrzymalem przewodem, zeby nie schowal sie, bo kiepski dostep jak cholera. Okrecamy szesc (?) srubek i wyciagamy pompe (ciezko wychodzi, ale spoko mozna "szarpac" - filterek tak łatwo nie odpadnie - jest mocno wcisniety). Nastepnie wkladamy nowa o ile jest kompletna (z dekielkiem i wszystkim innym). Zakrecamy srubki. Nakladamy waz (strasznie ciezko jest naciagnac go spowrotem - pomoglem sobie plynem "ludwik", coby lepszy poslizg mialo, inaczej za cholere nie moglem nalozyc). Potem kostka i wio! Pamietajcie, ze pompy (np. te na allegro, to sa same pompy, bez osprzetu - osprzet bierzemy ze starej. Chociaz widzlem na allegro kompletne z deklem itp.) Uwaga2. Przygotujcie co najmniej 2 opaski (najlepiej skrecane - nawet takie co to sroba jest i na srobokret i na klucz). Przy przekladaniu pompy zdejmujemy koncowke wezyka od pompy i potem trzeba nowa opaske. Druga nowa zakladamy na waz od paliwa - tu jest wazne, aby opaska miala srube przystosowana do przykrecania kluczem - straszliwie kiepski dostep do zalozenia opaski i skrecenia jej. No i na koniec. Zanim odpalilem tak ostatecznie, to nakrecilem sie ostro - w miedzyczasie poczyscilem swiece, bo zalalo - no i w bolach zapalila w koncu. Po zasysaniu paliwa - slyszalem krotkie bulgotanie w zbiorniku - po kilku przekreceniach (zasysaniach) ustalo. Dziala. (braun)
130. Jak ściągnąć bęben? Próbowałem sciągnąć bęben w celu ogledzin stanu szczęk hamulcowych ale ani drgnął - Od strony wachacza są dwa otwory w których siedzą zaślepki gumowe. Wyjmujesz gumki przez otwór wkładasz śrubokręt i naciskasz na blaszkę od samoregulatora. Powinieneś usłyszeć takie pstryknięcie i bęben powinien zejść.....ale tylko teretycznie bo w praktyce może się okazać że są już takie duże "ranty" ze bez młota ani rusz (Darek_mat). Powiem tyle: bez młota nie robota. Po pierwsze trzeba zrobić to co napisano powyżej a potem pozostaje już tylko użycie siły i dużo cierpliwości. Ostatnio to przerabiałem w warsztacie, był taki rant na bębnie i tak go trzymało, że chyba ze 40 minut zeszło zanim bęben zszedł. A mechanik naprawdę tak szalał, że myślałem że nic nie zostanie z zawieszenia z tyłu.Jeżeli bębny stare i nie wiadomo kiedy były rozbierane to niestety namęczysz się... Powodzenia (vtorek).
131. Błąd 24 - antidotum - Witam. Chciałem podzielić się z Wami jak zwalczyć błąd 24 w asterce. Objawy: Podczas jazdy przy większej prędkości, przy dynamicznej jeżdzie, lub czasami samo z siebie wywala błąd 24. broty podczas jazdy gdy wciśniemy sprzęgło spadają do 500obr/min potem wzrastają do 900obr/min lub silnik czasami potrafi zgasnąć. Naprawa: Najpierw sprawdzamy czy linka prędkościomierza jest sprawna-jak prędkościomierz chodzi to wszystko z linką powinno być ok. Demontujemy deskę rozdzielczą i demontujemy impulsator-trzeba zdiąć metalową klamerkę która dociska folię do styków impulsatora, potem odkręcamy jedną śrubkę mocującą impulsatori wyjmujemy go. Zdejmujemy przykrywkę osłaniającą elektronikę impulsatora która jest na zaczepach , odlutowywujemy i odsysamy 3 nóżki foto diody -dioda pozostaje w zacisku obudowy a płytkę wyjmujemy z obudowy. Lokalizujemy jedyny w układzie tranzystor BC547 wymieniamy go na nowy (po wylutowaniu w jednym przypadku tranzystor we wszystkie strony gwizdał pod miernikiem a w drugim puszczał między kolektorem a emiterem). I wszystko gotowe.Nie zaszkodzi wymienić układziku 8-mio nóżkowego LM741 i elektrolita 47 mikro/16v-wymiana tych elementów nie zaszkodzi-koszt wszystkich części 1.50zł (bo nie wiadomo od czego tranzystor poleciał, a elektrolit ma na pewno troszkę latek i może być już wyschnięty. Składamy wszystko do kupy ,zdejmujemy klemę z aku na 30min by wymazać błąd i JEDZIEMY. Ja już wieje ze 4 dni i wszystko jest ładnie i pięknie. Obroty spadają i zatrzymują się na 900obr/na min. Autko nie gaśnie .życzę miłej zabawy (kaliniak).
132. Jak zdemontować włącznik świateł w astrze II - Gałka od przełącznika ma od spodu wycięcie, w które wsuwasz cienki wkrętak odchylając zaczep trzymający tą gałkę. Pod gałką są śrubki - reszta prosta (arrmi).
133. Jak dostać się do kabli pod bezpiecznikami w Astrze II - Całą "podstawke" pod bezpieczniki mozesz wypiąć z zawiasów i nieco ją wyciągnąć - najpierw odchylasz naciskając zaczep w dolnej części, jak mocno pociągniesz do siebie to wypnie się z zawiasów ... ale nie przesadzaj, bo urwane kabelki ciężko sztukowac (arrmi).
134. Nie mogę odpalić - silnik x14nz pojedyczy wtrysk - Najprawdopodobniej moduł pod cewką. Skoro czasami odpala i chodzi dobrze to raczej cewka jest sprawna. Modułu nie sprawdzisz bez specjalistycznych przyrządów, ale możesz spróbować: z modułu wychodzą 4 przewody, są ponumerowane na wtyczce, lub gnieździe (dokładnie nie pamiętam). Odepnij wtyczkę od niego i przy włączonym zapłonie: między 2 i masą - 0 omów (czyli 2 ma mieć potencjał masy aku) między 3 i masą - napięcie takie jak między klemami aku. Odłączasz zapłon, podłączasz moduł i wbijasz się diodą LED między 2 i 4. Teraz spróbuj odpalić silnik. Dioda powinna migać tym szybciej im szybciej obraca się silnik. W tym momencie wszystko wskazuje na uszkodzony moduł zapłonowy. Jeśli dioda nie miga to podłącz ją odwrotnie. Jeśli dalej nie miga tzn, że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu, który jest w kopułce. Żeby być pewnym trzeba zdjagnozować ten czujnik. Wychodzą z niego 3 przewody. 1 - czarno-żółty 2 - niebiesko - czarny 3 - brązowy Wbijamy się diodą LED w przewody 2 i 3 i kręcimy silnikiem. Dioda powinna migać, co oznacza sprawny czujnik, jeśli nie chce to podłączamy odwrotnie. Jeśli dalej nic to odpinamy wtyczkę (zapłon wyłączony) i włączamy zapłon. Między 1 i 3 we wtyczce powinno być napięcie takie jak na aku. Jeśli jest to czujnik do wymiany. Aha. czujnika Halla w pezciwieństwie do indukcyjnego nie można sprawdzać omomierzem bo jest to dla niego śmiertelnie niebezpieczne. To że dioda miga oznacza, że czujnik wysyła sygnały, co wcale nie znaczy, że te sygnały są coś warte. Sorki za długi wywód, ale tak to bywa, że zwykle u mechaników silnik śmiga, a jak zajedzie do domu to mu się odechciewa. (Orochimaru)
135. Pompa wody w TC4EE1 - Witam, od pewnego czasu pojawia się plama cieczy chłodzącej pod autkiem nawet po krótkim postoju. Zaniepokojony tą sytuacją wszedłem dzisiaj pod samochód i okazało się że ciecz wypływa z małej, okrągłej dziurki znajdującej się w dolnej części obudowy pompy wody. Chciałbym się dowiedzieć czy ten otwór powinien być zaślepiony i do czego służy, i dlaczego leci z niego chłodziwo ? - Ten otworek odprowadza ciecz w razie przedostania się jej przez uszczelnienie. U ciebie wygląda na to, że przepuszcza uszczelniacz pompy. Jeśli zatkasz ten otworek szybko zardzewieją łożyska i pompa się zatrze. Jeśli masz taką możliwość to ją wymień (Orochimaru). 136. Sworzeń wachacza jak to wymienic - Na początek wyjaśnienia kwestii nazewnictwa - element, który się tu na zdjęciu przewinął to jest SWORZEŃ WAHACZA - stanowi przegub na połączeniu wahacz - kolumna Mc Phersona (w przypadku asterki, bo konstrukcji zawieszenia jest kilka) natomiast elementy gumowo metalowe stanowiące przegubowe zamocowanie wahacza do ramy lub podwozia to SILENTBLOKI. Planując zakupy lepiej to dobrze zapamiętać... A teraz krótki instruktarz, jak podejść do wymiany. Pierwsza rzecz to dobre ustabilizowanie auta - jeden jego bok, trzeba unieść w górę (wymienianą stronę). O tym, że trzeba prze podnoszeniem poluzować śruby koła nie muszę się rozpisywać, po podniesieniu aż koło bedzie wisiało w powietrzu, trzeba je zdjąć. Następnie należy odkręcić nakrętkę z wahacza i przy pomocy młotka, oswobodzić go z jarzma kolumny. Jeśli będzie stawiał opory, trzeba opukać w miarę dookoła jarzmo i ewentualnie przy dalszych kłopotach wziąć większy młotek. I teraz pojawiają się swie ewentualności. Sworzeń już mógł byś wymieniany, więc będzie łatwiej. Wystarczy odkręcić trzy śruby i wymienić element. Druga trudniejsza wersja, sworzeń jest fabryczny i przynitowany do wahacza. W takim wypadku polecam zdjęcie wahacza (wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące) i obcięcie nitów szlifierką kątową (uwaga na wahacz), dalsza wymiana jak powyżej. Po skręceniu całości otrzymujemy gotowy do jazdy zestaw. Jeśli ma się chwilę czasu i zapału, bez problemu do wykonania we własnym zakresie, choćby w garażu przy piwku. Aha, byłbym zapomniał. Dyndającą kolumną Mc Phersona nie należy się zbytnio przejmować, nic jej nie będzie. Zbieżności, nie trzeba po tym ustawiać, no chyba, że przy okazji wymienia się wybite silentbloki, wtedy warto pojechać przynajmniej na sprawdzenie kątów kół. Lepiej to zrobić niż patrzeć później na ścięte opony. Pozdrawiam majsterkowiczów (andrzejx17dtl). Może być tak (a u mnie tak właśnie jest), że nie da się odkręcić nakrętki do końca, dopóki sworzeń jest osadzony w wahaczu. Nie należy wtedy próbować odkręcać na siłę bo uszkodzi się wtedy osłonę przegubu lub co gorsza zębaty nadajnik impulsów ABS (jeśli występuje), a odkręcanie można dokończyć po poluzowaniu sworznia w wahaczu. Ja natomiast zaproponuję dodatkowo łom lub podobnie działające urządzenie i o to co z tym zrobić. Przełożyć przez wahacz przy sworzniu i zaprzeć o tylne mocowanie wahacza. Teraz niestety potrzebna jest pomoc drugiej osoby, która stanie na drugim końcu łomu (dźwignia prosta ), a w tym czasie, najlepiej poprzez drugi młotek, uderzyć w jarzmo i sworzeń sam wyskoczy i unikamy niepotrzebnego sklepania elementu. Zdarzyć się też może, że podczas odkręcania nakrętki sworznia, tenże będzie sie kręcił w swoim gnieździe. Należy wtedy podeprzeć od spodu miseczkę sworznia i opuścić nieco samochód na podnośniku, co pozwoli na odkręcenie śruby (shapyr). Ale w momencie gdy mamy wymienić sworzeń, ja tam bym się z łomem na niego nie zasadzał w obawie o rozklepanie młotkiem. Co innego, gdy po prostu chce się zdjąć wahacz, ale i na takie przypadki mam kawał mosiądzu przez który piorę młotkiem. A gdy to już nie pomaga, to próbuję ściągaczem o ile mam pod ręką. Krótko - bez młota to nie robota (andrzejx17dtl) Pisząc o rozklepaniu miałem na myśli jarzmo zwrotnicy, kij ze sworzniem . Widocznie młotkem naparzamy w inne miejsca. Łomu używam każdorazowo do wymiany sworznia lub rozłączenia wahacza i zwrotnicy, ale co kraj to obyczaj (shapyr).
137. Szarpiący dtl - wskazowka dla tych, co dalej walcza z szarpiacymi dtl-ami przy probie przyspieszenia po zejsciu z obrotow. W moim przypadku wymiana poduszki skrzyni biegow nie rozwiazala sprawy do konca, wiec pojechalem do specow od diesli w miescie. Okazalo sie, ze mam wywalony amortyzatorek przy pompie wtryskowej (bosch). jego wymiana wyleczyla mojego asterixa z szarpania (ex_perimental).
138. Jak zdjąć obudowę wybieraka - Dziś wymieniłem uszczelkę pod obudową wybieraka i zimering wybieraka. 1. Obudowę wybieraka zdejmować trzeba na luzie. Po jej odkręceniu trzeba ją ciągnąć do góry bo obudowa jest osadzona na dwóch bolcach, jak zejzie z bolców to kręcimy nią lekko na boki aż wyjdzie. 2. W celu wymiany zimeringu trzeba wyjąć klin na krzyżaku. W innych opisach tego nie było co teraz podaję: klin ze strony dolnej ma rozwarstwienia i trzeba je ścisnąć obcęgami - klin wychodzi potem prawie przy użyciu samych palców. 3. Po wyjęciu obudowy wybieraka z auta, trzeba w środku wbić trzpień, który trzyma wybierak aby można było go wysunąć całkiem z obudowy i włożyć zimering. Zimering może być zwykły za 3 zł, nie musi być ten z ASO za ok 22 zł. 4. wyjmujemy stary zimering (palcami lub czymś podważając) i wkładamy nowy). 5. ZIMERNIG WKŁADAMY NA RÓWNO Z OBUDOWĄ WYBIERAKA (da się trochę głebiej, ale z boku jest otwór aby trochę oleju dochodziło do wybieraka). 6. Dalej postępujemy w odwrotnej kolejności z tym, że proponuję zamontować obudowę wybieraka do skrzyni biegów, przykręcić ją 2 śróbkami, dopiero teraz wbić klin i rozgiąć końcówkę (dostęp do końcówki najlepszy jest po wbicu 5 biegu. Po sprawdzeniu czy wszystkie biegi wchodzią (czy dżwignia dobrze działa) przykręcić pozostałe dwie śróbki. UWAGA: JAK NIE WIEMY W JAKIM POŁOŻENIU BYŁ WYBIERAK TO PROSZĘ POMIĘTAĆ, ŻE OTWÓR NA KLIN JEST WIĘKSZY OD GÓRY OBUDOWY WYBIERAKA. 7. Jeślii nie wymieniamy zimernigu to omijamy pkt 2-6, poprostu podnośnimy lekko obudowe wybieraka wkładam uszczelkę i wszytsko skręcamy (uszczelka musi najść na dwa wystające bolce).
139. Wycieraczki przednie - MANUAL - potrzebne narzędzia: klucze płaskie 13 , 7; mała żabka; wkrętak krzyżak; wkrętak płaski (nóż); szczypce płaskie ; nakrętka M6; papier ścierny ; czyściwo benzyna ekstrakcyjna; smar zaczynamy od odkręcenia kluczem 13 ramion wycieraczek.zdejmujemy i odkładamy. małą żabką odkręcamy duże nakrętki przytrzymujące osie wycieraczek na podszybiu. teraz płaskim wkrętakiem - nożem albo czymś podobnym ściągamy trzy zaślepki na podszybiu . pod nimi są śruby krzyzakowe trzymające plastik podszybia . Po ich odkręceniu podszybie można wyjąć - delikatnie , coby nie porysować krawędziami maski !!! mamy już dostęp do mechanizmu. Rozłączamy gniazdo zasilające i kluczem 7 odkręcamy trzy śruby mocujące mechanizm w przegrodzie . Po wydobyciu szukamy dobrze oświetlonego stołu na którym przeprowadzamy dalszy ciąg operacji.dobrze by było na nim imadło ( mnie się udało bez). aby wyjąć z korpusu ośki wycieraczek należy przede wszystkim zdjąć pierścień osadczy - do tego płaskie szczypce w zupełności wystarczą . delikatnie , żeby go nie zgubić . z osi zdejmujemy jeszcze podkładkę i gumowy pierścień uszczelniający. teraz możemy wyjąć ośkę - zabawa z tym niezła można spróbować wyciskać ją pomagając sobie żabką ( jeśli nie zapieczona za mocno to się uda) ewentualnie wybić młotkiem po zamocowaniu w imadle tutaj przed wybijaniem należy na gwint nakręcić nakrętki , żeby nie zniszczyć przy uderzaniu samego gwintu. całość należy traktować " z uczuciem" najlepiej przez kawałek deseczki . u mnie wybicie ciężko zapieczonej ośki trwało niemal godzinę , więc spokojnie i bez nerwów. po wyjęciu sprawdzamy stan osi - zazwyczaj źle nie wygląda , bo cała rdza spokojnie zagościła w korpusie . korpus przemywamy benzyną i resztki smaru usuwamy czyściwem. teraz kolej na papier ścierny taki 180 wystarczy. po oczyszczeniu resztki rdzy można potraktować jakimś odrdzewiaczem. i ponownie przepłukać benzyną . teraz smarujemy ośi montujemy całość . Oś w korpus, na oś gumową uszczelkę , podkładkę i pierścien ustalający. całość zapaćkać smarem by nie było miejsca dla wody. całość operacji powtarzamy dla drugiej osi - teraz juz wprawa robi swoje nie odkręcamy innych elementów, żeby nie było problemów z ustawieniem pracy wycieraczek !!! po zmontowaniu mechanizmu zanosimy go do samochodu i montujemy w przegrodzie . to już banał i zajmie nie więcej jak 10 minut Jeśli w międzyczasie nie używaliście to jesteście twardzielami ! gratuluję wytrzymałości (Andy).
140. Zgasł wyświetlacz kilometrów w AII, czy ktoś ma instrukcje jak sie dostac do żarówek pod tablicą? Pierwszy krok: obniż sobie kolumnę kierowniczą do samego dołu. Drugi krok: weź porządny śrubokręt gwiazdkowy - rozmiar PH2. Odkręcasz 4 śruby mocujące osłonę licznika. Wyciągasz tą osłonę, później odkręcasz 2 śruby, na których trzyma się licznik. Krok trzeci: wyciągasz licznik, uważaj żeby od góry odtrzepić go z takiego zatrzasku. Odpinasz wiązkę przewodów, bez odpinania też sobie można poradzić. UWAGA: zwróć uwagę na górny zaczep - żebyś go nie urwał. Licznik wyciągaj spokojnie, trochę trzeba się nagimnastykować, ale wyjdzie po jakimś czasie bez problemu Krok czwarty: wyciągasz spaloną zarówkę: 12V1,5W (orginał) i zakładasz nowo zakupioną: ja osobiście założyłem - żarówkę 12V1,2W w cokole BAX10d Narva (koszt 2 złote). Krok piąty: FINAŁ --> składasz to wszystko w odwrotnej kolejności :-) (RuDoLpH). 141. Diesel zapowietrza sie - Wymień na początek przewody przelewowe kilka zeta za metr i 15 min roboty (Darek_mat). U mnie chłopcy źle wkręcili filtr paliwa i też sie zapowietzrał. Jeśli nie ruszałeś filtra, to raczej nie to (Suzan). Jesli chodzi o odpowietrzanie to potrzebna dobra pompka ,ja mam od spryskiwaczy z Merca mocno ssa i tym samym duze podcisnienie wazne zeby po zapaleniu jeszcze kilka minut pochodzil aby cale powietrze wyssal z paliwem i dopiero przewod odplywowy podłanczasz gdzie był , mozna pomoc na poczatku aby zassał paliwo zwyklą szpryca do dolewania oleju do skrzyn biegow ja mam 1 litrowa i działa (gordonpl). Mam wprawdzie inny silniczek, ale problemy z nim miałem podobne. Asterka z trudem odpalała po dłuuugim kręceniu - już po kilku godz postoju Kupiłem autko ciężko odpalające - jedna świeca żarowa była do wymiany. Po wymianie wszystkich 4 problem pozostał Następnie uszczelniłem pompe wtryskową - bez polepszenia W dalszej kolejności wymieniłem olej i filtry silnika - dalej pozostał problem. Wtedy zgłupiałem i nie wiedziałem już co robić Pewnego dnia grzebiąc z nudów przy autku w oko wp[adły mi przewodu podciśnieniowe - gumowo plastykowe. Poszedłem więc do motoryzacujnego i kupiłem przewód gumowy za 4pln/metr wymieniłem wszustkie przewody między pompą wtryskową ,a pompą podciśnienia - i jak ręką odjął od tamtej pory odpala bez problemu. P rofilaktycznie wymieniłem też przewody przelewowe pomiędzy wtryskami (czarnyGT). Również i ja kiedyś przeżywałem podobny problem . Mechanicy praktycznie nic mi nie pomogli. Próbowałem również wymieniać przewody-ale nie pomogło. Dopiero ymiana pierścieni uszczelniajacych w filltrze poskutkowała. Te pierścienie o których wspominam znajdują się w pokrywie filtra i uszczelniają metalowe rurki przewodów paliwowych. Są to gumowe oringi-po dwa w każdym przewodzie. Musiałem najpierw wyciągnąć je przy pomocy cienkiego śrubokręta pesęty. Troche zabawy ale warto było. Jest tam jeszcze taki silikonowy pierścień dystansowy ale jego nie wymieniałem bo nigdzie nie mogłem dostać. Natomiast te oringi (uwaga: w obu rurkach są nieco różne) dostałem w sklepie z łożyskami i różnymi pierscieniami uszczelniajacymi. Trochę ciasno wchodziły te rureczki ale teraz jest OK. Natomiast mój sposób na wymianę filtra paliwa: nie odpowietrzam filtra tylko po wymianie wkładu zalewam filtr z nowym wkładem paliwem na full-trochę później wylewa się ale po skreceniu filtra odpalam bez najmniejszych problemów (arkad).
Przemyślenia
Odkryłem z kolegą chyba cały szkopół tych złych wskazań temperatury. Otóż faktycznie są 2 rodzaje stabilizatorów, a właściwie napięć w zegarach. 12V i 10V. Ale cały bajer tkwi nie w stabilizatorkach. Bo one się niczym naprawdę nie różnią. Może tylko symboliką i nazwą (w sklepie 2 zł). Otóż cały układ jest stabilizowany opornikiem. Opornik wstawiony w obwód stabilizatora zmienia jego charakterystykę. W liczniku z prądem 10V jest wstawiony rezystor 10 Ohm natomiast w 12V jest rezystor 22 Ohm. Wystarczy wstawić w miejsce 10 Ohmowego 22 Ohmowy i sprawa prosta! Działa! Przekonałem się. Kolega twierdzi, że można dobrać odpowiedni opornik, tak aby wskazania były prawidłowe. Tylko to metoda poszukiwawcza. Kwestia jeszcze skąd wiatrak na chłodnicy wie, że ma się włączyć? Możliwosci są 2 lub 3:
1. z zegara (wątpliwe - ale Szkopy mogli coś zamieszać)
2. z czujnika temperatury
3. z komputera.
Więc reasumując - można dopasować licznik 110oC/60l tak, aby pokazywał prawidłowo dane. I to się robi za pomocą rezystora. Oprócz tego rozpykaliśmy (oby) z kolegą sprawę czujnika przebytej drogi. Okazuje się, że każda folia jest przygotowana do podłączenia tego czujnika i każdy zegar ma miejsce. Ja nie przekładałem samego czujnika, tylko wymontowałem cały zegar (ten co siedział w liczniku bez obrotka) i przełożyłem go do tego z obrotkiem. Mimo, że w tym nowym nie ma oryginalnej taśmy, to wystarczy wlutować się w odpowiednie ścieżki na folii (pin 3, masa i 12V) i już będzie działać. Czujnik podpięliśmy wtyczką od napędu FDD. 3 luty, podłączenie wtyku i sprawa jasne. Zamiana stabilizatorów i opornika i wszystko bangla (jak do tej pory działa i nie wywala błędów na check engine). Przejechaliśmy ponad 30 km i check engine się nie zaświecił. A wcześniej gubił mi wolne obroty i się dusił, gasł...No i zgłaszał błędy do kompa. A tera póki co wszystko ok. Dodam jeszcze, że czujnik przebytej drogi ma złącze i jest zintegrowany z mechanizmem na stałe. Także dla tych, co się kłócą jakie są te stabilizatory - są 2 rodzaje na bank - ale nie stabilizatorów tylko napięć w obwodzie zegarów zależnych od rezystora! 10 V i 12V. A poza tym są 3 rodzaje liczników z obrotkiem! 1 rodzaj to takie, gdzie na cyferblacie od temperatury i poziomu paliwa są wskazania - 50 litrów i temp. 100* C. 2 - są takie, co mają 60 litrów i temp. 110* C. 3. Mieszane, czyli paliwo 50 L a temp. 110*C. Przypuszczam, że to chodzi o wersję silnika. 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=